Установка водяного полотенцесушителя в ванной: как заменить змеевик своими руками

Установка полотенцесушителя в ванной: замена и подключение нового

Если вы давно не меняли полотенцесушитель для ванной, то наверняка его внешний вид уже давно испорчен, старая краска постоянно желтеет и отваливается. Его современные модели имеют богатый выбор дизайна, поэтому у вас не составит труда выбрать новый: хромированный, эмалированный, змейкой или буквой «П». Помимо декоративных функций, он несете еще и практические: заменяет батарею в ванной, поддерживая комфортную температуру, и позволяет сушить на нем полотенца и одежду.

Замена полотенцесушителя в ванной через жэк влетит вам в копеечку, поэтому мы расскажем, как можно заменить его своими руками. А если вы и решите вызывать сантехника, то не лишним будет узнать, как установить полотенцесушитель в ванной, чтобы проконтролировать выполнение работы.

Первое, что нужно усвоить – это то, что подключение полотенцесушителя должно проходить не к центральному отоплению, как сделано в некоторых домах, а к горячей трубе водоснабжения. Только так он будет теплым у вас круглый год.

Коротко схема подключения полотенцесушителя выглядит так: вначале вам нужно будет обратить в ЖЭК или вашу управляющую компанию, с заявкой на отключение воды. За отключение стояка придется заплатить, цена зависит от региона и времени отключения.

После отключения стояка убирается старый прибор, устанавливается перемычка. На стыке трубы и изделия ставятся шаровые краны. Затем можно включить стояк и завершить установку.

Чтобы трубы было не видно, подводку к нему можно скрыть с помощью гипсокартонного короба или пластиковых панелей .

Необходимые инструменты и материалы для монтажа

Кроме самого изделия, вам понадобиться:

  • Кронштейны для крепления на стену;
  • Полипропиленовые трубы;
  • Аппарат для сварки;
  • Труборез или специальные кусачки;
  • Необходимые соединительные элементы и фитинги;
  • 2 шаровых крана.

Монтаж полотенцесушителя своими руками состоит из следующих этапов:

  • Демонтаж старого змеевика;
  • Установка байпаса и кранов;
  • Сварка полипропиленовых труб;
  • Крепление и подключение нового змеевика.

Демонтаж змеевика

Нужно обратиться в управляющую компанию с заявлением на перекрытие стояка с горячей водой. В обговоренное вами время должен будет прийти сантехник и перекрыть воду. Когда её не будет в стояке, можно убирать старый змеевик.

Сварка труб

Для подвода воды обычно используют стальные, медные или полипропиленовые трубы. В отличие от других видов, полипропилен легче всего будет сварить своими руками.

  • Стальные трубы потребуют наличия сварочного аппарата, они много весят и подвержены коррозии.
  • Медные устанавливаются с помощью пайки. Они не ржавеют, но стоят дорого.
  • Полипропиленовые трубы не ржавеют, недорого стоят, имеют маленький вес. В нашем случае обязательно использовать трубы с армированием, оно увеличивает их прочность при работе с горячей водой под давлением. Для их сварки требуется специальный паяльник, который можно купить, взять в аренду или сделать самостоятельно из старого утюга. Подробнее об этом мы писали в нашей статье, про сварку полипропиленовых труб .

Установка байпаса и кранов

Байпас на змеевике

Байпас – это специальная перемычка, которая позволит вам перекрывать подачу воды в змеевик, не нарушая её циркуляции в стояке. Проще говоря, это дополнительная обходная труба, которая должна стоять до кранов. Ставить её не обязательно, но крайне желательно. Так вы сможете быстро перекрыть воду, если появиться течь.

Перемычка представляет собой обычную трубу, в нашем случае полипропиленовую. Для её установки на концы змеевика крепятся шаровые краны.

При этом диаметр перемычки должен быть не меньше, чем подводящей трубы. На самой перемычке не должно быть никаких вентилей или кранов. Некоторые ставят их для регулировки тепла в ванной, но их установка может помешать циркуляции воды в другие квартиры. Даже в некоторых инструкциях к установке (например, от ARGO), сказано про установку крана в перемычку, однако потом у вас могут возникнуть с приемом работы сотрудником управляющей компании.

Многие мастера используют для монтажа полипропиленовых фитингов обычные трубные ключи. Однако для полипропилена использовать их нельзя, потому что острые засечки могут повредить материал фитингов, они обхватывают их только в двух точках. Чтобы этого не случилось, используют специальные ремешковые ключи.

Установка нового полотенцесушителя

Технические требования, предъявляемые при установке полотенцесушителя, вы сможете найти в СП 30.13330.2012 (это обновленный СНиП 2-04-01-85).

Популярные схемы подключения

Чтобы не подвергать стену и трубу нагрузкам из-за температурных деформаций, установка водяного полотенцесушителя должна проходить на подвешивающие кронштейны, а не на жесткое крепление. Крепление для полотенцесушителя должно быть на одном уровне, чтобы змеевик был закреплен ровно, иначе его может сорвать давлением.

Змеевик должен находиться на расстоянии от стены 35 мм, если его диаметр менее 23 мм, и с отступом 50 мм, если диаметр больше 23 мм. Также не рекомендуется крепить его дальше, чем на 2 метра от стояка.

После завершения работ нужно проверить все соединения на герметичность. Они должны быть абсолютно сухими.

Для герметизации резьбы стальных или медных труб можно использовать паклю. Для полипропилена использовать её запрещено: для этого есть фум лента, нить тангит унилок. Также есть специальные клеи-герметики, но их использование не позволит больше разобрать соединение.

На видео вы можете посмотреть, как происходит установка полотенцесушителя в ванной своими руками:

Заключение

Теперь, если вам потребуется, вы сможете решить проблему, как подключить полотенцесушитель даже без вызова мастера. Однако для отключения стояков все равно потребуется заплатить, поэтому чаще эту работу выполняют сантехники.

Как устранить запах из раковины на кухне самостоятельно

Как убрать запах из раковины на кухне

Кухня – место, где рождаются прекрасные ароматы свежеприготовленной еды: выпечка, супы, мясо или рыба – все это мы с легкостью можем различить, где бы ни находились. Но бывает и так, что удовольствие эти ароматы уже не приносят, так как на кухне внезапно появляется неприятный запах канализации. Он исходит из раковины, и это причиняет не только внешний дискомфорт, содержащиеся в запахе вещества, например, аммиак или сероводород, негативно влияют на здоровье человека, в частности, на дыхательную систему.

Первые необходимые шаги

Чтобы устранить неприятный запах, придется найти его первопричину, иначе можно будет только уменьшить его интенсивность, но через некоторое время она вырастет снова. Если вы заглянете под мойку, то увидите, что от раковины вниз идет изогнутая труба, в некоторых случаях она гладкая, в других – гофрированная. Эта труба называется сифон, его конструкция позволяет не пропускать запах канализации через мойку в вашу кухню, но если он все же проходит, значит, на каком то участке трубы возникла неполадка.

Вне зависимости от того, какой у вас установлен сифон – колбовый или гофрированный – принцип их действия одинаков. В них всегда должно находиться необходимое количество воды, она как раз и играет роль блокатора запаха канализации. Ее отсутствие является второй причиной появления запаха. Способы устранения неполадок зависят от того, что случилось с трубами или сифоном, есть несколько вариантов:

  1. Гофрированная труба потеряла свою форму. Это довольно распространенная проблема, которая может возникнуть даже при правильной установке трубы. С самого первого дня эксплуатации нужно закреплять ее с помощью специальных держателей, так она будет защищена от деформации. Если вы заметили, что труба обвисла, ее нужно временно закрепить с помощью изоляционной ленты и приобрести новый сифон. После его установки неприятный запах не будет вам докучать.
  2. При установке сифона была допущена ошибка. Чаще всего, если труба устанавливается самостоятельно, могут быть не учтены правила сборки. Если у вас установлен колбовый сифон, проблема может быть в патрубке – одном из элементов сливной системы, который соединяется чашу мойки и сифон. Чтобы снова вернуть кухне господство приятных ароматов, нужно урегулировать положение патрубка, он должен утопать в воде на 2 – 3 см, но не касаться дна колбы.
  3. Длительное время простоя. Если вы не пользуетесь раковиной в течение нескольких месяцев или лет, вода из сифона испаряется и больше ничего не сдерживает неприятные запахи. Устранить их из раковины на кухне в этом случае очень просто, нужно лишь спустить побольше воды в раковину, и через некоторое время жидкость сделает свое дело. Если вы заранее знаете, что долго не будете пользоваться раковиной, нужно перед отъездом слить в нее немного подсолнечного масла, который создаст пленку, защищающую воду от испарения.

Часто причиной проблем с раковиной на кухне является самостоятельная установка сливной системы. Если вы никогда не занимались этим, лучше предоставить дело профессиональному сантехнику, наблюдая за ним, чтобы впоследствии можно было сделать все правильно. В большинстве случаев проблемы возникают с гофрированными сифонами, поэтому если у вас именно такой, рекомендуется обязательно вызвать сантехника для установки системы. Это обезопасит вас не только от возможности возникновения запаха канализации, но и от более серьезных проблем, например, пролива.

Если раковина засорилась или повредились трубы

Если вы проверили правильность установки конструкции, и ничего не вызвало у вас сомнений, можно переходить к следующему этапу. Нужно обратить внимание на следующие моменты:

  1. Включите кран на кухне и понаблюдайте за водой: если она сливается не сразу, а застаивается в раковине, значит, образовался засор. Его можно удалить несколькими способами, самый популярный из них – использование вантуза. Нужно включить воду, чтобы чаша вантуза оказалась под водой, приложить его к сливному отверстию и совершать вертикальные движения. Через несколько минут таких действий нужно оторвать вантуз от отверстия и позволить застоявшейся воде слиться обратно, засор прочистится, и запах канализации исчезнет. Второй вариант – использование специальных чистящих средств, их можно купить в хозяйственном магазине. Вещества, входящие в их состав, растворяют весь налет, который скопился на стенках труб, начиная от жира и заканчивая волосами.
  2. Если вода сливается нормально, нужно проверить целостность труб и правильность их соединения. Если труба на каком-то участке треснула, ее необходимо заменить, если же просто элементы сливной системы неплотно прикручены друг к другу, их нужно закрепить.
  3. Если из слива доносится характерное хлюпанье, и признаков нарушения конструкции не наблюдается, возможно, завоздушен стояк. С этим могут справиться только сотрудники ЖКХ, самостоятельно эту проблему решить невозможно.

Проблема запаха канализации из раковины на кухне чаще всего кроется в образовании налета на стенках труб. Самый простой вариант избавиться от него – вызвать сантехника, который сможет разобрать и промыть все составляющие сливной системы. Но если тратиться на его услуги не хочется, можно воспользоваться подручными средствами.

Если у вас установлен колбовый сифон, необходимо открутить его и прочистить. Часто в нем застревает какой-либо предмет, на который впоследствии наслаиваются другие отходы. Таким образом, удалив все нечистоты из трубы, вы сможете легко устранить запах из раковины.

Существуют и народные способы решения проблемы. Во-первых, устранить запах из раковины можно с помощью пищевой соды. Три столовые ложки этого продукта нужно размешать в стакане теплой воды и вылить эту смесь в слив. Через полчаса нужно включить струю теплой воды, чтобы избавиться от остатков раствор в трубах. Во-вторых, можно использовать столовый уксус, залив его в сливное отверстие, которое затем нужно заткнуть тряпкой, чтобы не распространялся запах продукта. В-третьих, можно воспользоваться лимонной кислотой, ее нужно залить кипятком и вылить смесь в раковину, а через полчаса промыть струей теплой воды.

Система инсталляции Грое: понятие, особенности, достоинства и недостатки, технология монтажа

Инсталляция для унитаза Grohe

Grohe — это один из самых крупных и надежных производителей немецкого сантехнического оборудования, которое приобрело популярность в России благодаря своему высокому качеству. Компания — лидер по производству первоклассного сантехнического оборудования, отличающегося уникальным дизайном, прекрасным внешним видом, надежностью и долговечностью. Рассмотрим подробнее технические характеристики инсталляции для унитаза Grohe.

Среди представленного большого ассортимента продукции компании Grohe (Грое) повышенным спросом пользуются унитазы и инсталляции к ним. Системы инсталляции Грое легкие и самые надежные при монтаже, они подходят для навесного оборудования не только своего производства, но и других фирм-производителей.

Используются инсталляции, как в домашних туалетных комнатах, так и в общественных заведениях, потому что они износостойкие, прочные, практичные. Поместить можно инсталляцию практически где угодно в помещении санузла, что немаловажную роль играет при дизайнерском оформлении. Такой тип конструкции предназначен для установления навесного оборудования, создавая комфорт и удобство. Вся продукция, выпускаемая этой компанией, отвечает европейским стандартам качества.

Что такое система инсталляции для унитаза?

В данной статье мы рассмотрим, что же такое инсталляционная система для подвесного унитаза. Итак, система инсталляции для унитаза — это специальная конструкция, состоящая из металлической рамы, которая обеспечивает надежность крепления всех подвесных элементов. Она скрывает имеющиеся коммуникационные системы, а также при ее установке визуально увеличивается пространство помещения. Состоит данная система из таких деталей:

  • Основным ее элементом является жесткая рама. изготовленная из стали, оборудована штангами, которые выдвигаются для регулирования высоты и крепления к фундаменту или пола.
  • Плоский пластиковый бачок для слива установлен на верху рамы и изолированный стирополом. который не дает возможности образовываться конденсату.
  • Бачок с лицевой стороны имеет вырез, предназначенный для кнопочной системы слива, а также для ремонта и обслуживания сливного бачка. Подключение системы слива к водопроводу проходит через отверстия для переходника, которые могут быть устроены сбоку бачка или сверху.
  • На бачке имеется: вентиль перекрытия воды, гибкая подводка, которая соединяет поплавковый кран, система дозировки слива, защитное устройство от перелива воды.
  • Бачок имеет отвод, через который происходит сливание воды в период смыва.

Инсталляции для унитаза применяют для:

  • несущих стен;
  • простенков или легких стен;
  • обмуровки;
  • оштукатуривания.

Виды систем инсталляции

Существует два вида систем инсталляции: рамные и блочные.

Инсталляции рамные более сложные и применяются для установки навесного сантехоборудования на несущие и на гипсокартонные стены или простенки. Это металлическая конструкция, которая оснащена всем, что необходимо для крепления сантехники и самой себя.

Располагают системы на полу, или же на прочном фундаменте. Провести ее установку возможно и в углу, для этого используются угловые кронштейны. Рамные системы регулируются в высоту до 20 сантиметров, что дает возможность установить унитаз на требуемую высоту. Устанавливаются они на неоштукатуренные стены.

Блочные системы инсталляции простые. Крепление таких систем проводится только на капитальные стены анкерными болтами. где ложится на них вся нагрузка.

Достоинства и недостатки систем инсталляции Grohe

Основными достоинствами инсталляций, которые производит данная компания, являются:

  • компактность и универсальность;
  • увеличение пространства в санузле;
  • прочность и надежность;
  • гигиеничность;
  • простой, удобный монтаж системы;
  • экономия воды;
  • бесшумная работа механизмов.

Недостатки инсталляционных систем — их дороговизна. Стоимость системы инсталляции зависит от их моделей и варьируется в пределах от 2,5 до10 тысяч рублей.

Особенности инсталляции для унитаза Грое:

  • при помощи Grohe Rapid S. L. производится установка подвесного унитаза;
  • проведение установки, перед стеновой перегородкой или стеной;
  • инсталляция имеет маленькое ревизионное окошко на смывном бачке;
  • высота монтажа составляет 1,13 м;
  • фиксированное подключение одиночного и рядного монтажа.

Инсталляции Grohe Rapid для унитазов, выпускаемые компанией, универсальны и предназначены для монтажа в санузлах различной площади и планировки с современным интерьером. Они придают оформлению помещения более привлекательный вид. Проведенными испытаниями на прочность установлено, что они могут выдерживать нагрузку до 400 кг. Важным достоинством инсталляций для унитаза является их простота, удобство и гигиеничность.

Благодаря особенностям данной конструкции легко проводить уборку под унитазом и в помещении. Установку унитаза такой системы можно выполнить самостоятельно и быстро. руководствуясь инструкцией. Для этого нужно иметь инструмент: перфоратор с буром, разводные ключи, уровень, рулетку и карандаш.

Инсталляционные системы, а также блоки Grohe, при эксплуатации не нуждаются в техобслуживании на протяжении длительного периода. Применение в инсталляции технологии Grohe EcoJoy дает возможность экономить воду, а технология Grohe Whisper позволяет снижать уровень шума при работе системы слива. За разработку и внедрение разных инновационных технологий, а также за красивый стильный дизайн продукции, компанию неоднократно отмечали различными наградами и призами.

Нюансы монтажа инсталляции Грое

Благодаря внедрению инновационной технологии GROHE QuickFix обеспечивается быстрый монтаж инсталляции, так как крепления проводятся с минимальным количеством деталей, а вмонтированный центровочный инструмент гарантирует высококачественную установку.

Для правильного монтажа унитаза и узла кнопки слива необходимо учитывать все возможные нюансы :

  1. Завершение монтажа необходимо проводить не раннее десяти дней после окончания выполнения отделочных работ. Клей, на который положена плитка, должен набрать прочность и хорошо высохнуть. так как плитка может трескаться под воздействием нагрузки.
  2. При установке подвесного унитаза следует тщательно произвести замеры и подогнать под необходимый размер два соединительных патрубка: для слива воды и канализации. Проводить это нужно очень осторожно, чтобы не ошибиться, потому, что патрубки индивидуальны и продаются только в комплекте с унитазом. Отдельно их приобрести невозможно.
  3. На шпильки надеваются муфты, и монтируется амортизационная прокладка. затем крепятся чаша и патрубки. Крепление следует выполнять, затягивая их поочередно гайками, пока чаша не станет на свое место. Далее проводится контрольный слив воды из унитаза, и, если нет протечек, можно начинать монтаж узла кнопки слива.
  4. Перед тем, как устанавливать кнопки, необходимо внимательно изучить инструкцию о ее монтаже. Штанги толкателей обрезать нужно точно по указанному на чертеже размеру. Лучше расположить кнопку слива по центру или по шву плитки. Плитку необходимо класть от кнопки к краям.
  5. При правильном монтаже инсталляции элементы унитаза не должны протекать, а кнопка слива должна легко нажиматься и плавно ходить. Недопустимы прогибы чаши под воздействием на нее нагрузки.
  6. Поскольку установка системы инсталляции выполняется до чистовой отделки, то необходимо закрыть все отверстия труб и сливного бачка заглушками, чтобы в систему не попадал мусор.

Многие модели инсталляций оснащены дополнительными элементами. что придает комфортность и удобство при их эксплуатации. Система позволяет скрыть все неэстетичные на вид коммуникации, что делает интерьер помещения безуперчным. Разнообразие ассортимента дает возможность выбрать тот вариант, который подойдет именно Вам, а долговечность, прочность и надежность товара неоспорима.

Так же советуем ознакомиться с обзором инсталляций Геберит .

Навигация по записям

Запах из унитаза: видео-инструкция как устранить своими руками, почему пахнет, цена, фото

Запах из унитаза: причины, методы борьбы и предупреждения

Едва ли кого-то порадует устойчивый неприятный запах из туалета. Почему он возникает? Как предупредить его появление? Как устранить запах из унитаза, если он уже появился? Давайте попробуем разобраться.

Основная проблема в таких случаях — не устранение причины, а ее поиск. Давайте постараемся перечислить основные версии происходящего с детальным описанием причины и ее устранения в каждом конкретном случае.

Мы на тропе войны, и имя нашего врага — запах канализации.

Плохо работаем смыв

Причина

При нажатии кнопки слива расходуется не вся вода из бачка. В результате вода в унитазе обновляется лишь частично. Плоды посещения туалета остаются внутри чаши и воздуха, прямо скажем, не озонируют.

Устранение

Отрегулируйте работу бачка.

  • В старых отечественных конструкциях чаще всего бачок не полностью набирается. Для регулировки достаточно выгнуть коромысло поплавка так, чтобы клапан срабатывал при более высоком уровне воды.
  • В новых комплектах арматуры к плохому смыву зачастую приводит слишком сильно затянутая резьба кнопки слива. Кроме того, кнопка может быть смещена относительно отверстия в крышке. Как вариант — ведущие к кнопки рычаги утоплены слишком низко. Процесс регулировки во всех случаях займет не более 10 минут.

Часто нужна несложная регулировка бачка.

Совет: когда разбираете кнопку, закройте крышку унитаза.
В некоторых конструкциях кнопка скрывает пружинку, которая так и норовит нырнуть в воду.

Известковый налет и мочевой камень

Почему воняет из унитаза, если смыв работает нормально? Еще одна из списка возможных причин — отложения в чаше унитаза.

Причина

В сливе и под ободком даже внешне чистого унитаза с годами накапливаются отложения извести и так называемый мочевой камень. Они служат благодатной почвой для размножения бактерий, питающихся органикой. Процессы разложения и вызывают неприятные запахи.

Да-да, те самые микробы под ободком из рекламы.

Решение

Радикально решит проблему отложений любое кислотное чистящее средство. Возможно, придется почистить унитаз в несколько приемов. Кроме того, под ободком наносить состав придется вручную, натянув перчатки: ни одним ершиком туда не добраться.

Это неприятно, но придется поработать руками.

Для предупреждения проблемы в дальнейшем стоит использовать таблетки для бачка. Они не только придают воде приятный цвет и аромат, но и способствуют постепенному растворению отложений. По крайней мере, по заверениям производителя.

Функция таблеток — не только дезинфекция, но и растворение отложений.

Негерметичное соединение с канализацией

Первые две из списка возможных причин отсеяны, но нам все еще непонятно, почему из унитаза воняет. Следующая в списке вероятная причина — нарушение герметичности соединения унитаза с канализацией.

Причина

  1. Замазка, обеспечивающая герметичность соединения, растрескалась и частично выпала вглубь стояка.
  2. Резиновая манжета, выполняющая ту же функцию, высохла и перестала уплотнять соединение.

Эта манжета может со временем утратить эластичность.

  1. Соединяющая унитаз с канализацией гофра сместилась или перестала обеспечивать герметичность, растрескавшись по сгибам.
  2. Замазку желательно полностью удалить с помощью прочной отвертки или узкого долота, а затем загерметизировать соединение заново. Можно снова сделать это с помощью цементного раствора, а можно воспользоваться силиконовым герметиком для канализационных труб .

Решение

Совет: не пытайтесь заново замазать соединение унитаза с раструбом канализации поверх старой замазки.
Она неизбежно продолжит крошиться, и вонь из унитаза появится снова.

Строители обычно используют простейший способ герметизации этого соединения.

  1. Манжету нетрудно снова заставить выполнять свои функции с помощью того же герметика.
    Для этого крайне желательно открутить унитаз от пола и извлечь его выпуск из раструба; затем извлекается манжета, все поверхности тщательно очищаются и протираются насухо и лишь потом на манжету с обеих сторон наносится герметик. Собираем конструкцию в обратном порядке.
    Будьте осторожны, не притягивайте унитаз к полу слишком сильно: таким образом нетрудно расколоть его основание.
  1. Сместившаяся гофра просто возвращается на место, желательно опять-таки на герметик. Если в гофре появились щели на ребрах пластика — она меняется.

Гофра — это тонкий и не очень прочный пластик. Иногда в нем появляются щели.

Нарушение водяного затвора

Выясняя, почему пахнет из унитаза, нельзя забыть и про самую неприятную для нас возможность. Неприятна она прежде всего тем, что ее причина находится вне нашей квартиры. Стало быть, предстоит длительное и неприятное общение с соседями и коммунальными службами.

Причина

Что происходит, когда по вашему стояку в одной из квартир нажимают кнопку слива унитаза?

Вниз устремляется поток воды и разных неаппетитных субстанций. При этом поток перекрывает все сечение стояка или большую его часть.

Вследствие этого перед ним гонится вниз по стояку фронт повышенного воздушного давления, сразу за ним же создается разрежение.

В нормальных условиях излишек воздуха вытесняется в подвал и далее по канализационной лежневке (горизонтальным трубам) в колодец. Разумеется, если канализация проложена правильно, без контруклонов, и не засорена.

Сверху же воздух засасывается с крыши, через открывающийся выше уровня кровли в атмосферу стояк — так называемую фановую трубу.

А теперь представим себе, что внизу канализация заполнена водой вследствие неправильной прокладки или засора, а сверху соседи в процессе ремонта демонтировали ведущий, по их мнению, в никуда стояк.

Как вариант — он просто забился снеговой шапкой суровой зимой.

  • Воздух из области повышенного давления частично будет вытеснен в одну или несколько квартир по стояку прямо через водяные затворы. Громкое бульканье сменит устойчивый аромат канализации.
  • В область пониженного давления водяные затворы из верхней части стояка, напротив, всосутся. В результате до повторного заполнения сифонов канализация будет открываться прямо в туалет и ванную.

Чем больше высота водяного затвора, тем меньше вероятность описанных событий. Именно поэтому часто запахи появляются после замены унитаза.

Решение

Как убрать неприятные запахи в этом случае?

Строго говоря, эти проблемы из области компетенции жилищных контор. Их решение вы оплачиваете, ежемесячно относя в кассу деньги за коммунальные услуги.

Однако можно попробовать повоевать и самостоятельно.

  • Если канализация в подвале засорена. самый очевидный способ решения проблемы — прочистить ее. От описания деталей воздержимся, методы прочистки сами по себе заслуживают отдельной статьи.
  • При контруклоне временное решение — сделать простенькое приспособление на ревизию (прочистку на стояке в подвале). По размерам ее крышки вырезается стальная пластина, на которую под углом вверх приваривается патрубок. В результате воздух будет выходить, стоки же на пол не польются.

Обратите внимание: если стояк и ревизия на нем пластиковые, понадобится не электросварка, а ножовка и суперклей.
Процедура переделки ревизии займет не больше получаса.

Если у вас пластиковый стояк и такая же ревизия, ее переделка будет еще проще.

  • В зимнее время поднимитесь на кровлю и найдите свой стояк. Сориентироваться легче всего по подъездам. Он зарос снегом и льдом? Просто вылейте в него сверху ведро горячей воды. Чтобы не повторять процедуру постоянно — замотайте его снаружи поролоном или ветошью.

Основная причина запаха канализации зимой.

Инспекцию стояка у соседей на верхнем этаже оставим на ваше усмотрение. По скромному мнению автора, уж этом точно должны заниматься жилищники.

Заключение

Мы привели лишь наиболее частые причины. К появлению запахов может привести и дефект унитаза (сквозное отверстие в выпуске сверху), и его установка с уклоном (ухудшится работа водяного затвора). Надеемся, однако, что статья будет полезна вам.

Что делать если течет кран — причины неисправности и ремонт

Что делать если течет кран — 3 возможные причины и их устранение

Со многими поломками и неисправностями сантехнических приборов домашний мастер вполне может справиться самостоятельно! Например, если на кухне или в ванной протекает кран, то это еще не повод для паники. Причин может быть немало, но многие из них довольно легко можно устранить без помощи специалиста.

Содержание

Итак, протекает кран – что делать? Для начала потребуется остановить подачу воды. Для этого нужно найти и перекрыть запорный кран на водоводе. В случае, если он не поворачивается от руки, не стоит применять рычаг, разрабатывать его придется постепенно, добавляя по капле машинное масло. После того, как воду перекрыли, можно приступать к ремонтным работам, которые, естественно, будут зависеть от типа неисправности и вида крана. Почему же чаще всего течет кран на кухне и в ванной?

Прокладка довольно быстро изнашивается. Ускоряет процесс слишком сильное закручивание вентиля. Как результат – течет кран в ванной.

Прокладка, как правило, довольно быстро изнашивается

[include id=»5″ title=»РСЯ — в записи»]

Ремонт заключается в замене старой прокладки на новую. Ее можно купить или изготовить самостоятельно из кожи или резины. Корпус вентиля выкручивают, вращая против часовой стрелки, изношенную прокладку убирают, ставят новую. Затем, подмотав под упорную кромку уплотнитель, корпус вворачивают обратно, плотно затягивая с помощью гаечного ключа. Вот так это делается на старых моделях кранов:

Иногда неполадка может носить следующий характер: при закрытом кране вода не течет, а как только его открывают, так сразу начинает подтекать между стержнем вентиля и гайкой сальника. Возникает вопрос, почему течет кран в этом случае? Такое случается при износе уплотнительного вкладыша сальника и его разгерметизации. Для восстановления герметичности используют уплотнительный вкладыш, который легко изготовить самостоятельно из фторопластовой уплотняющей ленты. Вооружившись отверткой, нужно открутить сальниковую гайку, затолкать внутрь сальника ранее подготовленный вкладыш, плотно наматывая его на стержень вентиля. Затем гайку нужно возвратить на место и проверить: кран должен поворачиваться легко, плавно.

Если протекает совсем новый, только что купленный кран, то причина, скорее всего, кроется в заводском браке. В данной ситуации самым разумным выходом будет получить консультацию опытного слесаря-сантехника и, в случае подтверждения диагноза, попробовать вернуть злополучную покупку в магазин.

Гораздо хуже, если течет шаровый кран! Ремонт его может вызвать трудности даже у специалиста, не говоря уж о простом обывателе, которому по каким-либо причинам придется заниматься этим самостоятельно.

Так выглядит устройство шарового крана

Какие же самые «популярные» проблемы могут вас поджидать? Если не брать в расчет ситуацию с заводским браком или серьезными механическими повреждениями, то к наиболее распространенным неполадкам можно отнести протечки, ослабление напора, проблему с регулировкой температуры.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в записи»]

Часто причиной протечки становится попадание мусора в картридж между резиновыми седлами и стальным шаром. Мы приведем последовательность действий, как устранить течь в кране. Точное выполнение данных рекомендаций повышает шанс на успех.

  • Необходимо закрыть запорные краны на трубах, слить воду из системы.
  • Винт, который удерживает рычаг, выкручиваем. Рычажную часть снимаем, слегка ее расшатывая и подтягивая вверх.
  • Перед нами оказывается резьбовое соединение. С помощью отвертки выкручиваем его.
  • Удаляем купол крана и снимаем пластиковую деталь, которая располагается под куполом.
  • Если на прокладке уплотнителя пластиковой части имеется налет, то его бережно удаляют, если уплотнитель изношен – необходима замена.
  • Далее из места крепления нужно достать шар. Если при осмотре обнаружены дефекты или повреждения, потребуется замена.
  • Следующий этап – демонтаж уплотнителей, фиксирующих шар, с помощью отвертки с тонким жалом. При первых признаках износа их заменяют, периодически нужно менять и пружины.
  • Новые уплотнители смазывают, применяя для этих целей смазку, рекомендованную производителем.

Винт, который удерживает рычаг, выкручиваем

После того, как смазаны и установлены на место уплотнители, можно приступать к сборке крана. Устанавливают на место шар, затем кожух, маховик. Подключают воду и проверяют герметичность соединений. Если протечки нет, а регулировка температуры выполняется так, как нужно, то процедура по ремонту шарового крана выполнена успешно!

Если протекает кран, и мерное «кап-кап» не дает вам покоя, а возможности вызвать специалиста нет, то можно попробовать справится с этой проблемой самостоятельно. Мы рассмотрели причины возникновения, а также наиболее простые и доступные способы ремонта неисправности собственными силами.

Рекомендуем похожие статьи

Что лучше — Аквафор или Барьер? Какой выбрать фильтр для воды?

Что лучше — «Аквафор» или «Барьер»? Какой выбрать фильтр для воды?

September 12, 2015

Значение воды в нашей жизни высоко, физиологически человек просто не может существовать без нее. Но не всегда бывает, что дом, куда переезжают новые жители, обеспечен хорошей трубопроводной системой. Если это новый дом, иногда вода к нему и вовсе не подведена.

Самый простой выход из ситуации, в которой питьевая вода нужна, а подача её не может осуществляться качественно, состоит в приобретении бытового фильтра для воды. Их разновидностей достаточно много, производители, удерживающие на рынке приспособлений для очищения воды, учитывают пожелания своей целевой аудитории.

Виды фильтров

Для домашнего использования удобен фильтр кувшинного типа, для больших объемов или большой семьи предпочитают использовать систему обратного осмоса, которая не только имеет максимальную степень очистки, но и достаточно изящно выглядит снаружи (вся ее массивная часть прячется под раковиной).

Еще один транспортируемый вариант, подходящий даже для поездки, — фильтр проточный, который у нас используется довольно широко ввиду того, что он сравнительно недорогой, мобильный, что ценят активные люди, ведущие здоровый образ жизни.

Кипячение не требуется!

Установка новых систем очистки, таких как фильтр проточный или система обратного осмоса, занимает время, требует финансовых затрат и готовности к хлопотному монтажу. Поэтому оптимально, недорого и быстро можно решить проблему с питьевой водой при помощи бытового фильтра, которых существует немало разновидностей. Такой фильтр для воды — кувшин — содержит сменный картридж, наполненный адсорбентом, фильтрующим непосредственно воду, проходящую через него.

Среди пользователей фильтрами большинство сторонников одного из них — это «Аквафор». Они анализируют, какой проточный фильтр лучше справляется с грязной и ржавой водой, и позиции «Аквафора» неизменно оказываются первыми. Его уникальная система очистки «Аквален» делает его незаменимым. Каждый картридж «Аквафор» включает волокна, которые делают очистку более качественной. Это происходит потому, что волокна заставляют сблизиться частицы фильтра плотнее. Поэтому кипятить воду не требуется. «Живая» вода после фильтра чистая, но и у процесса кипячения есть свои преимущества и недостатки. После кипячения вода становится безопасной, но бесполезной. В домашних условиях замечательным средством для качественной очистки питьевой воды служат бытовые фильтры для воды. И что лучше: «Аквафор» или «Барьер» — выбирать только вам. Чаще всего для небольших объемов воды идеален первый, а для постоянных и больших объемов используют «Барьер».

Разновидности очищающих фильтров для дома

Одна из наиболее распространенных групп – фильтры-кувшины. Невысокая цена, простота в эксплуатации – их основные преимущества. Состоят такие фильтры из ионообменной смолы и активированного угля. Их действие направлено на удаление лишних солей, элементов железа и хлора, смягчение воды. Внутри такого фильтра постоянно проходит вода, но от влажности не появляются бактерии. Это происходит потому, что активированный уголь имеет обработку серебром, обладающим антибактериальным эффектом.

Такие кувшины рассчитаны на смену фильтра спустя некоторое время, этот период указан на упаковке и измеряется объемом воды, прошедшей через фильтр. Фильтрованную воду можно пить без кипячения за исключением собранной из сомнительных источников, имеющих небольшую глубину. «А что лучше: «Аквафор» или «Барьер»?» — спросит любой сведущий на рынке фильтров для воды покупатель.

Рейтинг фильтров для очистки воды

Для многоквартирных высотных домов бытовой фильтр – тоже достаточно актуальное решение. Обработка хлором воды, идущей по трубопроводу, приносит с собой грязь и ржавчину, потому что возраст очистных сооружений уже довольно внушительный. Ни для кого не секрет, что чересчур хлорированная вода провоцирует возникновение необратимых процессов в организме. Существует мнение, что использование хлора в процессе очищения воды повлекло за собой прогрессирование таких заболеваний, как рак и слабоумие, обострение сердечных заболеваний.

На витринах магазинов можно найти фильтр для воды (кувшин) от многих производителей, но несомненные лидеры сегодня – это «Барьер» и «Аквафор». Производитель обещает качественную очистку воды, а действие фильтра в прозрачном кувшине можно наблюдать воочию.

Рассмотрим несколько критериев для сравнения продукции российских производителей, такой как фильтры для воды «Аквафор», «Барьер» и «Гейзер». Все они действуют по одному и тому же принципу – предназначены для очистки воды. В каждом из них картридж рассчитан на срок эксплуатации от месяца до трех, в зависимости от типа. Все данные по сравнительному анализу приведены в таблице.

Таблица сравнения российских фильтров для воды

Установка инсталляции унитаза: фото, видео инструкция

Установка инсталляции унитаза

Экономия пространства и эстетические особенности — главные преимущества подвесного унитаза, поэтому, остановившись на выборе данного варианта, его владелец уж точно не прогадает. Если с установкой унитаза особых вопросов не возникает, то подвесной его «собрат» потребует ловкости рук из-за наличия дополнительного звена в санузле – инсталляции. Установка инсталляции унитаза своими руками не предусматривает сложности, если иметь все необходимые строительные инструменты и выполнять работу поэтапно.

От последовательности монтажа инсталляции унитаза зависит бесперебойность функционирования сантехнического изделия. Первоочередно производится собственно ее установка, затем присоединение канализации, камуфлирование видимых элементов и отделка. Для наглядности ниже приведено фото и видео установки инсталляции под унитаз, что гораздо упростит восприятие информации.

Подготовительный этап

Прежде всего, вместе с унитазом необходимо приобрести систему инсталляции. В отличие от биде. сегодня на рынке представлено широкий выбор их производителей. По своему принципу они все представляют из себя раму скрытого монтажа. Но здесь, как говорится, каждому свое.

Из инструментов понадобиться перфоратор или дрель, сверло по бетону диаметром равным отверстию крепежей, гаечные ключи, строительный уровень, карандаш и рулетка.

Когда весь необходимый строительный инвентарь под рукой приступаем к выполнению разметки и подготовке системы крепежей. Важно измерить промежуток от системы инсталляции до поверхности стены и отметить точку расположения сливного бачка. Будет правильно его установить на высоте 100 см от пола.

Не забываем о креплении самой инсталляции: необходимо на поверхности стены и пола отметить точки под крепежные элементы. При этом крепежам следует уделить особое внимание. При помощи перфоратора просверливаются отверстия по сделанным ранее отметкам, куда вставляются анкера с дюбелями.

Установка инсталляции подвесных унитазов

Схема установки инсталляции унитаза имеет четкую последовательность:

  • на заранее подготовленное место производится монтаж рамы, которая фиксируется специальными регулирующими гайками и винтами;
  • осуществляется регулировка корпуса инсталляции по горизонтальному и вертикальному уровню;
  • горизонтальный уровень выставляется посредством регулировки конструкции ножек, а вертикальный путем подгонки по резьбе анкера.

Совершив установку инсталляции под унитаз, необходимо подвести унитаз к канализационной трубе. Важно было заранее установить отводную трубу диаметром 110 мм и подвести водопровод.

Касательно подвода воды к бачку, специалисты рекомендуют использовать жесткую трубу вместо гибкой подводки. Трубы от сливного бачка и канализационной трубы крепятся на фиксирующие пластиковые хомуты.

Напоследок, прежде чем осуществлять установку сантехнического изделия, еще раз проверяем затяжку всех элементов. В завершение надеваем ПВХ муфты, устанавливаем амортизирующую прокладку и чашу унитаза.

Инсталляция под унитаз не является эстетическим атрибутом ванной комнаты. Чтобы довести начатое до своего логического конца, необходимо обшить систему инсталляции и совершить отделку материалом, который максимально дополнит дизайн и придаст нужный комфорт. Специалисты советуют использовать двойной влагостойкий гипсокартон, а в качестве отделки — кафель.

Видео установки инсталляции унитаза своими руками

Как установить и подключить стиральную машинку своими руками

Как установить и подключить стиральную машинку своими руками

Если вас интересует, как правильно установить стиральную машину автомат в ванной комнате или на кухне, то сегодня вы получите ответ на этот вопрос. Но самое первое и необходимое, что вам нужно сделать – спросить у продавцов-консультантов при покупке, не аннулируется ли гарантия на машину при самостоятельной установке. Если гарантия действует, то можно смело производить подключение стиральной машины своими руками. Сразу после доставки стиральной машины распакуйте ее при рабочих и проверьте на:

  1. Наличие механических повреждений, царапин и вмятин.
  2. Наличие посторонних звуков при встряске автомата.

Затем снимите все транспортировочные детали – болты, деревянные бруски, резиновые уплотнители и стальные скобы. Замеры места для установки стиральной машины сделайте заранее. Где вам придется устанавливать стиральную машинку, на кухне или в ванной, особой роли не играет – лишь бы площадь помещения позволяла сделать это. Важно: все ножки стиральной машины должны быть отрегулированы по высоте очень точно, а отклонение корпуса машины в горизонтальной плоскости не должно быть более 20. Иначе стабилизирующее устройство будет неустойчиво работать, и машинка будет шуметь и вибрировать при работе, особенно в режиме отжима.

Подключаем к электрической сети

Самый ответственный этап работ — подключение стиральной машины. В новых моделях стиральных машин обязательно есть заземление для повышения безопасности работы. Одновременное подключение стиральной машинки к электрической сети и к воде считается очень опасным условием работы. Поэтому вам потребуется специальная розетка с заземляющим контактом и новая электропроводка с заземляющим проводом. Рекомендуем поставить керамическую розетку, так как пластмассовая может расплавиться и загореться. Подключать машинку нужно через УЗО (устройство защитного отключения). Оно отключает напряжение при перегрузках, поэтому УЗО — лучшее устройство для защиты от поражения током.

Как выбрать провод. чтобы подключение стиральной машины было максимально безопасным? Если взять обычную стиральную машинку с максимальной мощностью 2,5-3 квт, то потребляемый ток составит 13-15 А. То есть, медный провод нужно выбирать сечением 1 мм2, а алюминиевый – 1,5 мм2. Купите провод с небольшим запасом, но не по длине, а по сечению — например, тройной провод 2.5 мм2 сечением. Третий провод нужен для зануления или заземления.

Розетка должна быть установлена рядом со стиральной машиной, так как шнур питания короткий — 1,5 метра. Стиральная машинка потребляет очень много энергии — до 10-15 А, а стандартная проводка рассчитана на 6 А, поэтому желательно подключать машинку по отдельной линии сразу к распределительному щитку. В щитке необходимо установить отдельный автомат для отключения стиральной машины, например, серии ДЭК или ИЭК. При подключении вас ждет одно неудобство – придется штробить стены для прокладки новой линии, а затем штукатурить шов.

Подключаем стиральную машину к водопроводу

Самый простой способ организовать слив воды при установке стиральной машины – повесить сливной шланг на край ванной или раковины (если стиральная машина стоит на кухне) на специальной пластиковой направляющей, которая есть в комплекте любой стиральной машины. Только вам придется постоянно следить за сливом – нужно, чтобы конец шланга не попал в воду, потому что тогда машинка будет сливать и заливать воду одновременно. Но это – не очень надежный способ, поэтому лучше подключить воду стационарно.

Современные модели стиральных машин сразу подключаются только к холодной воде, так как горячую воду они вырабатывают сами – нагревают ее ТЭНом. Поэтому стиральная машинка и потребляет так много электроэнергии – 2,5-5 кВт. Что нужно для того, чтобы установка стиральной машины прошла успешно? Конечно, отдельный подвод канализации и водопровода. Если вода в вашей квартире проведена металлическими трубами – без использования сварки не обойтись. Если трубы металлопластиковые или ПВХ, то вам понадобится всего лишь два гаечных ключа, отрезок металлопластиковой трубы и набор фитингов (или специальный паяльник). Также можно подключить стиральную машинку гибким армированным шлангом (если позволяет расстояние до водопровода), что более практично и намного быстрее. Также перед подключением машинки нужно будет снабдить подвод воды запорным краном.

Кран устанавливается в разрыве подвода к унитазу (в точку разрыва водопровода врежьте тройник), если устанавливается ваша стиральная машина в ванной. Если устанавливаться будет стиральная машина на кухне, то запорную арматуру необходимо ставить непосредственно перед подводом воды к агрегату. Для этого в кухонный водопровод нужно врезать тройник, и от него подвести трубы к машинке. При аварийной протечке можно будет перекрыть воду к машинке, оставив подключение к остальным водоразборным точкам. Когда закончите подвод и подключение воды – проверьте всю схему на наличие протечек.

Подключаем стиральную машинку к канализации

Канализация в квартире – это чугунные или пластиковые трубы диаметром 50 мм. Трубы общей канализации имеют диаметр 110 мм, но они нам не понадобятся. Чтобы произвести подключение стиральной машины к канализации, запаситесь тройником диаметром 50 мм, сгоном диаметром 50 мм и длиной 40 см, соединительной муфтой, крепежным хомутом, резиновой манжетой для труб и воздушным клапаном диаметром 50 мм. Подключается канализация в такой же последовательности – в общую разводку по квартире (разрежьте трубы канализации) врезается тройник, в него вставляется муфта, на которую устанавливается отвод канализации – трубы или гофрированный шланг. Заканчивается установка стиральной машины так: перед подключением к машинке на канализационную трубу устанавливается клапан, и от него производится подключение к машинке. В канализацию от машинки труба подключается с резиновым уплотнителем.

Тестовый пуск стиральной машины

В конце монтажа всех систем нужно проверить работу стиральной машинки. Не нужно загружать барабан бельем — просто насыпьте стиральный порошок согласно инструкции. Этого будет достаточно, чтобы машинка очистилась от заводской смазки, и вымылся весь мелкий сор и грязь. Ваша задача при тестовом включении агрегата — проверить, хорошо ли машинка нагревает воду и как быстро заливается и сливается вода при работе и после работы. Дальше проверьте, как работает режим отжима и слива воды, и если все программы работают корректно, то установку стиральной машинки можно считать законченной.

Ремонт смесителя: меняем прокладку

Ремонт смесителя: меняем прокладку

Вы знаете, что из капающего крана на вашей кухне или в ванной комнате за сутки может вылиться ведро воды? А за месяц — 30 ведер, или почти одна треть кубического метра? Ведь у вас тоже стоит счетчик воды, который превращает эти литры в ваши расходы?

Чтобы избежать нежелательных расходов нужно вовремя устранять такую течь в смесителе путем замены прокладки смесителя. И для этого вовсе не обязательно вызывать сантехника. Тем более, что дело пустяковое, а за вызов придется заплатить, ждать визита сантехника, терять ценное время. Это позволит экономить воду и поможет продлить срок службы крана. Попробуем рассказать, как самостоятельно отремонтировать «капающий» кран, заменив прокладку.

Почему капает вода?

Главной причиной того, что смеситель пропускает воду, является прокладка. В большинстве случаев прокладки изготавливают из резины, которая со временем изнашивается, трескается, теряет форму. Дело усугубляется еще и тем, что, как только вода начинает капать, мы стараемся потуже затянуть вентиль, чем только усиливаем износ прокладки. Иногда такие усилия приводят даже к поломке смесителя.

Чтобы этого не случилось, и смеситель еще долго работал, нужно своевременно заменить прокладку. Для этого вам понадобится новая прокладка, немного ФОМ ленты, отвертка и несколько свободных минут.

Замена прокладки смесителя самостоятельно

  1. Прежде чем начать разбирать смеситель, не забудьте перекрыть воду запорным вентилем.
  2. Теперь можно приступить к ремонту. Для этого нужно снять «барашек», или ручку крана (в зависимости от модели смесителя).
  3. Под ним вы обнаружите головку. Ее нужно выкрутить с помощью отвертки. Затем выверните держащий прокладку винт и снимите старую прокладку.
  4. После этого на ее место установите новую прокладку и закрепите ее винтом. Не торопитесь выбрасывать старую прокладку, она может пригодиться вам в качестве образца для покупки прокладки в следующий раз.
  5. Осмотрите смеситель и очистите его от возможных остатков ржавчины и другого мусора с помощью мягкой тряпочки. Намотайте на резьбу головки несколько витков ФОМ ленты, затем вкрутите головку в смеситель. Теперь закрепите колпачок («барашек»). Откройте подачу воды запорным вентилем. Готово!

В большинстве случаев такой нехитрой операции бывает достаточно. Если же течь не прекратилась, или появилась вновь очень скоро — проблема серьезнее. В таком случае вам, скорее всего, придется покупать новый смеситель.

Какой сифон лучше подойдет для душевой кабины с низким поддоном: назначение, виды, монтаж

Какой сифон выбрать для душевой кабины с низким поддоном

Для многих наших сограждан актуальной проблемой является экономия жилого пространства, что имеет отношение ко всем комнатам в квартире, включая и ванную комнату. Применительно к этому помещению следует отметить, что многие все реже отдают предпочтение традиционной ванне. Учитывая, что на рынке доступны такие конструкции, как душевая кабина, именно на них останавливают выбор покупатели. Однако здесь высока вероятность совершить ошибку. Поэтому принимать решение нужно с учетом определенных моментов.

Еще до того, как приступить к монтажу душевой кабины, необходимо определиться с тем, каким образом будет стекать грязная вода. По этой причине нужно правильно выбрать уровень размещения поддона кабины по отношению к канализационному отверстию. Также нужно понять, каким образом будет устроена конструкция для слива воды. Чаще всего подобная функция возлагается на такое приспособление, как сифон для поддона душевой кабины. Он является обязательным элементом, поэтому должен обязательно присутствовать в кабине.

Зачем устанавливать сифон?

Основное назначение этого приспособления заключается в предотвращении проникновения неприятного запаха из канализации во внутренние помещения квартиры. Подобные сифоны действуют как гидравлический затвор, благодаря чему воздух не может выходить в обратном направлении. Если же этот элемент будет отсутствовать, то из-за неприятных запахов уже сложно будет поддерживать в доме уютную и комфортную атмосферу. Предлагаемые сегодня модели систем затворов обязательно оснащаются заглушками.

Если сравнивать подобные сифоны с устройствами с водяным затвором, то последние превосходят их по размерам. Чтобы подобрать подходящий вариант такого затвора для поддона душевой кабины, следует наиболее тщательным образом изучить конструкционные особенности каждой модели.

Довольно часто сифон именуют трапом. Из особенностей сифона для поддона душевой кабины следует выделить то, что чаще всего у него отсутствует пробка. Наименьшие трудности с монтажом поддона возникают при использовании сифона, обладающего минимальной высотой. В то же время очень важно, на каком уровне производится монтаж непосредственно поддона. Если эта конструкция будет размещаться на высоте, превышающей 20 см, то могут возникнуть трудности, связанные не только с отделкой, но и с использованием самой душевой кабины. Для устранения подобных недочетов владелец будет вынужден устроить пороги или создать углубление для трапа под поддоном.

Виды и особенности конструкции

Для размещения сливных отверстий, которыми оборудуются душевые поддоны, могут быть отведены самые разные места. У владельца есть возможность установить это приспособление не только в центре, но и сбоку. В конструкции поддона может быть предусмотрено отверстие, которое предотвращает перелив воды, хотя некоторые модели обходятся и без него. По этой причине приспособления, обеспечивающие удаление воды, могут иметь различные варианты конструкционного исполнения.

Если рассмотреть более подробно устройство сифона, в нём можно выделить следующие элементы:

  • слив, чаще всего выполняемый в виде пластиковых или гибких труб, которые можно менять по длине и высоте;
  • перелив, который в некоторых моделях может и отсутствовать.

Некоторые модели могут быть оснащены отверстиями для перелива, однако это в большей степени относится к кабинам, имеющим глубокие поддоны.

Наиболее подходящими являются именно поддоны подобного исполнения, поскольку владельцу не придется следить за уровнем воды во время купания. Этот процесс происходит в автоматическом режиме. Поэтому можно не беспокоиться о том, что при отсутствии контроля потока вода может попасть на пол, что может закончиться таким неприятным явлением, как потоп.

Современные сифоны уже давно не те, что предлагали российским потребителям несколько десятилетий назад. Эти приспособления отличаются разными параметрами, в том числе и конструкцией. Наибольшее распространение получили следующие виды сифонов:

  • простой сифон. Предусмотренное в нём сливное отверстие связано со сливной жесткой или гибкой трубой. Такие изделия часто оснащаются коленом разборного типа, что упрощает процедуру очистки его от грязи. Хотя иногда может присутствовать и расширение, имеющее такую конструкцию, которая позволяет очищаться сифону без участия пользователя;
  • автоматический сифон. Подобные изделия отличаются отсутствием гидравлического затвора. Наличие в сливной части заглушки позволяет предотвратить выход наружу запахов из канализации. В конструкции подобных изделий предусмотрена ручка, позволяющая запирать отверстие при помощи заглушки;
  • сифоны click-clack. Для того чтобы открыть либо закрыть слив, требуется только надавить ногой на верхнюю часть механизма. Когда происходит первое нажатие, то это приводит к перекрыванию отверстия. Если надавить на него еще раз, то оно переводится в открытое положение. Сливное отверстие таких конструкций имеет заглушку, благодаря которой появляется возможность для спуска воды, что становится возможным без необходимости изменения положения поддона. Нельзя не отметить и то, что сливное отверстие имеет довольно приятное оформление, когда находится в закрытом положении.

В зависимости от конструктивного исполнения можно выделить следующие виды сифонов.

Гофрированные

В качестве материала для них используется гибкая гофра. Благодаря изгибу трубы эти изделия могут функционировать, как гидравлический затвор. Изгиб создается при помощи особого пластикового фиксатора. Способность гибкой трубы поворачиваться в любом направлении позволяет производить монтаж конструкции в тех местах, где не всегда можно увидеть всю конструкцию целиком. Помимо этого подобный вариант идеально подойдет для тех случаев, когда его устанавливают в тех местах, где имеется довольно небольшое пространство для размещения трапа. В первую очередь такое приспособление будет актуально для низких душевых поддонов.

Бутылочные

По внешнему виду они очень схожи с бутылкой, что и объясняет такое название. Благодаря наличию расширения это приспособление удерживает определенный объем воды внутри конструкции, за счет чего газы не мокнут вернуться назад из канализации. В то же время это не дает выходить наружу грязи и мусору. Их достоинством является отсутствие сложностей при монтаже и чистке.

Сифоны из жесткой трубы

Наибольшее распространение получили модели таких сифонов, выполненные в U-образной и S-образной форме изгиба. Для их изготовления используют куски пластиковые трубы. Если они применяются для соединения участков, то в качестве метода подключения может быть использована спайка или же резьба с прокладкой.

Параметры, учитываемые при выборе сифона

Чтобы понять, чем отличаются друг от друга различные модели, следует обратить внимание на технические характеристики сифона. Однако еще до сравнения различных моделей необходимо выполнить замеры и подсчеты. Если вы начнете устанавливать сифон, который имеет неподходящие размеры и конструкцию, то вам придется заниматься его подгонкой под место установки, что для вас станет серьезной задачей. Причем довольно часто происходит так, что использование подобных сифонов приводит к появлению протечек.

При подборе сифона для душевой кабины в первую очередь необходимо обращать внимание на размер отверстия для слива. Во многих моделях душевых кабин отверстия выполнены со стандартными европейскими размерами, значение которых может составлять 52, 62 и 90 мм в диаметре. Поэтому вначале нужно определить размер отверстия, а затем, учитывая полученный результат, подбирать подходящие модели.

Если сифон будет иметь неподходящий диаметр, то это негативно скажется на его герметичности, что впоследствии приведет к определенным трудностям на этапе монтажа конструкции. Встречаются отдельные поддоны, которые изначально оснащаются сливным устройством. Наилучшее решение — купить душевую кабину, в комплекте которой уже присутствуют все необходимые запчасти. В этом случае вам не придется дополнительно тратить силы, время и деньги на поиски подходящего сифона к поддону.

Проще всего пользоваться моделями сифонов, у которых сливное отверстие в трубе может крутиться на 360 градусов. Что же касается диаметра сливной трубы, то чаще всего его величина является стандартной и равна 40 мм.

Далее нужно выяснить, какой пропускной способностью обладает сифон. Получить ответ на этот вопрос можно, ориентируясь на размер входного отверстия и высоту воды в поддоне. При уровне, равном 15 см, наиболее подходящим будет слив, ширина которого составляет 90 мм. Если же вода держится на уровне 12 см, можно ограничиться выпускным отверстием величиной 52-62 мм. Также необходимо позаботиться о наличии душевой лейки подходящей ширины. Здесь важно, чтобы она подходила под глубину поддона и диаметр сливного отверстия. Если допустить просчет при выборе, то вода слишком долго будет уходить из поддона, в результате чего можно столкнуться с его переполнением.

Установка сифона для душевой кабины своими руками

Процесс монтажа сифона для душевого поддона требует точного выполнения всех рекомендаций. Среди них наиболее важными являются следующие:

  • Не рекомендуется размещать поддон на высоте более 20 см. При этом также нецелесообразно устанавливать его ниже 8 см;
  • Следует стремиться к тому, чтобы труба, идущая от выпуска к канализационному отверстию, имела минимально возможную длину. При этом трубу следует размещать с уклоном, который должен составлять 1-1,5 см на каждый метр длины;
  • Монтаж начинается со сборки сифона. Для упрощения этой работы следует придерживаться схемы, которая прилагается к изделию. Прокладки должны располагаться именно таким образом, какой указан в схеме. При создании соединений важно затягивать их до упора;
  • Прежде чем приступать к установке сифона на поддон, необходимо подогнать его по уровню. В отверстие поддона необходимо разместить чашку слива. Для тщательной фиксации выпуска используют гаечный или водопроводный ключ. После этого можно приступать к подключению трубки перелива, если таковая прилагается к устанавливаемой модели сифона;
  • Закончив работу по монтажу, трубку сифона подключают к отверстию канализации.

Заключение

При выборе душевой кабины необходимо позаботиться о наличии всех необходимых элементов, которые могут повлиять на удобство пользования конструкцией. Это в полной мере относится и к такому элементу, как сифон для поддона. Сегодня на рынке предлагается множество различных моделей, которые отличаются друг от друга не только исполнением, но и особенностями монтажа. Поэтому эти параметры необходимо в первую очередь учитывать при выборе.

В первую очередь следует быть готовым к тому, что установка сифона для душевой кабины будет сопряжена с определенными трудностями, поскольку эти работы будут проводиться в рамках ограниченного пространства. Поэтому, если вы не готовы к таким неудобствам, следует поручить работу специалисту, который быстро и качественно выполнит ее.

Николаев Олег Петрович