Установка колодцев и монтаж канализации

Установка канализационных колодцев

На каждом современном дачном участке или в загородном доме уже не обойтись без собственной канализации. Времена выгребных ям прошли, и встречаются они все реже и реже. К домам повсеместно подключается водопровод, канализация, развиваются системы очистки и водопроводных коммуникаций. Туалет более не располагают на улице, в углу участка.

Схема канализационных колодцев.

Уровень нынешних технологий позволяет недорого и с минимальными трудозатратами осуществить перенос всех благ городского жилья в теплое помещение загородного дома, причем канализация является неотъемлемой составляющей этого комфорта.

Отработанная вода должна куда-то уходить, а еще лучше – очищаться или перерабатываться, поэтому установка колодцев для канализации занимает одно из первых мест в вопросе о дачной канализации .

Классификация канализационных колодцев

Чтобы понять назначение колодцев, рассмотрим их виды:

Схема смотрового колодца.

  1. Смотровой колодец. Предназначение данного вида конструкций заключается в наблюдении за работой канализационной системы и обеспечении доступа к канализации для ее чистки.
  2. Перепадный колодец позволяет объединять коммуникации, расположенные на разных уровнях, без использования изогнутых колен в трубопроводе, что обеспечивает легкий доступ к канализации и уменьшает вероятность засоров. Также эта разновидность может служить для обхода подземных объектов и сооружений и предотвращения слишком большого угла наклона трубопровода.
  3. Поворотный колодец выполняет роль соединения водопроводных коммуникаций, расположенных друг к другу под углом более 45 градусов, также выполняя подобную предыдущему виду сооружений функцию контроля за коммуникациями.
  4. Накопительный колодец представляет из себя резервуар для сбора всех канализационных стоков. Его предназначение – безопасное хранение сточных вод.
  5. Фильтрационный колодец нужен для предварительной фильтрации отработанной воды. При постройке фильтрационного сооружения необходимо учесть состав почвы на участке, где планируется строительство, поскольку данное сооружение возможно исключительно на песчаных почвах или супесях с соблюдением определенных нормативов.

Такое подразделение на виды довольно условно, так как зачастую отдельно взятый колодец может совмещать в себе функции нескольких разновидностей.

Все канализационные колодцы необходимо время от времени очищать от накопившейся в них грязи, это можно производить и своими силами. Особняком здесь стоит накопительный колодец, для очистки которого нужно пользоваться услугами ассенизаторских компаний и вывозить накопившиеся отходы раз в 1-2 года.

Установка канализационных колодцев

Материалы для постройки колодца

Схема установка канализационных колодцев.

Самыми распространенными материалами на данный момент являются бетон (бетонные кольца) и пластмасса в виде готовых к установке в грунт резервуаров.

Бетон прочен, неприхотлив и надежен. Бетонный колодец прост в возведении и долговечен.

Пластик имеет гладкую поверхность, более устойчив к водным потокам, что повышает срок службы лотка. Пластиковые емкости имеют трубные ответвления с герметичными креплениями, а их выбор на рынке огромен. В особом случае можно заказать конструкцию у производителя, сделанную по собственному заказу. Не все пластиковые колодцы подходят для использования в северных широтах. Обязательно уточняйте уровень морозоустойчивости выбранного товара, чтобы он соответствовал температуре вашего региона.

Также можно использовать в качестве строительного материала для изготовления колодца кирпичи и специально обработанную древесину, которая все же уступает перечисленным выше материалам по эксплуатационным свойствам.

Технология монтажа

Необходимые для постройки инструменты и материалы:

  • лопата и лом для рытья котлована;
  • цемент и песок для раствора;
  • щебень;
  • битум;
  • пластиковый резервуар или бетонные кольца.

Инструкция по монтажу:

Схема установка канализационных колодцев из бетонных колец.

  1. Сначала под колодец необходимо вырыть яму. Размер ямы определяется размерами колодца (стандартная высота равна 2,5 м) с учетом толщины фундамента. Это, пожалуй, самая тяжелая часть работ, если она выполняется вручную.
  2. Для организации фундамента на дно котлована помещают щебенку слоем 15 см, после чего заливают цементно-песчаным раствором. Если в последствии колодец будет строиться из бетонных колец, то на фундаменте делают желоб, направленный от входной трубы коммуникаций к выходной, с диаметром, равным диаметру канализационных труб.
  3. Когда фундамент затвердеет, приступают к установке самого колодца. Если это пластиковый резервуар, то его просто устанавливают на бетонное основание. Колодец из колец последовательно возводят на бетонном фундаменте, обеспечивая его водонепроницаемость путем промазывания бетоном стыков колец и покрытия битумом готовой конструкции. Снаружи сооружение можно вместо битума покрыть слоем глины.
  4. После установки или сооружения колодца необходимо подключить к нему коммуникации, а затем засыпать пространство между стенками колодца и ямы грунтом.
  5. На железобетонную конструкцию устанавливают бетонную плиту с отверстием под люк, а на пластиковый надевается крышка, прилагающаяся в комплекте.

Нормы безопасности и расчеты

Схема расположения канализационных колодцев.

При установке канализационных колодцев нужно учитывать некоторые санитарные нормы, установленные законодательством и обязательные к выполнению. Вот некоторые из них:

  1. Колодцы должны располагаться от выпуска канализации не более чем на 12 м.
  2. Пространство между смотровыми разновидностями колодцев обязано быть не менее 15 м.
  3. От домов колодцы должны отделять хотя бы 3 м.
  4. Наиболее значимое расстояние, которое нужно выдерживать при сооружении канализационных колодцев, – расстояние от источников питьевой воды, которое должно составлять не менее 30 м.

Так как высота колодцев – величина унифицированная, то изменяемым показателем служит их диаметр, вычисляемый по формуле: 2 * квадратный корень из (необходимый объем / 3,14 / высота). При расчете диаметра стоит иметь в виду, что реальный диаметр колодца должен быть меньше рассчитанного, чтобы существовал некий запас объема.

При рытье траншей для прокладки коммуникаций необходимо соблюдать минимальный уровень наклона трассы, который должен составлять хотя бы 1 см на 1 м трубопровода, причем слишком большим значение угла наклона быть тоже не должно. Это обеспечит грамотное использование рабочего объема колодца.При рытье траншей под трубопровод их сразу делают максимально ровными для прокладки коммуникаций, поскольку свежая земля, подсыпанная под трубы, имеет свойство уминаться, что может изменить угол наклона, а значит и эффективность канализации.

Выгребная яма из кирпича своими руками: последовательность работ

Как сделать выгребную яму из кирпича своими руками

Выгребная яма из кирпича – это отличный способ обустройства системы канализации в частном доме. Она монтируется достаточно просто, работу можно выполнить своими руками, даже не имея специальных навыков и опыта.

Сливная яма из кирпича предназначена для сбора и переработки стоков, поступающих из канализационной системы. Она может иметь дно, представляя собой герметичную конструкцию, а может обустраиваться на толстом слое дренажа, через который будет просачиваться вода в почву.

Кирпичная выгребная яма

Расположение и размер выгребной ямы

Прежде, чем приступать к монтажным работам, следует определить место расположения ямы и ее объем.

Что касается места расположения, то в СНиП указано, что сливная яма должна располагаться не ближе:

Расположение выгребной ямы по СНИП

  • 5 метров к жилым постройкам;
  • 1 метра к хозяйственным постройкам;
  • 30 метров к колодцу или роднику;
  • 3 метров к автодороге.

Теперь можно приступать к определению объема ямы.

Для этого нужно умножить количество человек, проживающих в доме, на 150 литров. Это средний объем воды, потребляемой одним человеком, меньше брать не следует.

Если имеется в доме стиральная машина, другая техника, потребляющая воду, то за основу расчетов следует взять 170-200 литров на человека.

Полученную в результате сумму нужно умножить на количество дней, через которое будет производиться откачка стоков ассенизаторской машиной.

Средний показатель – 15 дней. В результате получим 7650 литров для семьи из трех человек или 7,65 м 3 .

Если будет выгребная яма из кирпича без дна, часть стоков в виде воды будет уходить в грунт, проходя дренажный слой из щебня.

Соответственно, здесь объем ямы можно уменьшить, взяв за основу расчета не 15, а 7 дней.

Выгребная яма из кирпича без дна

Имея объем, можно просчитать размер сливной ямы. Помните, что по правилам СНиП ее глубина не может превышать 2,5 метров, а одна сторона – 2 метров, если речь идет о прямоугольной яме. Это яма на 10 м 3 .

Какие материалы и инструменты нужны для работы

Когда обустраивается сливная яма своими руками из кирпича, вам нужно будет подготовить все необходимые для работы инструменты и материалы.

Что касается инструментов, то вам понадобится:

  • штыковая и совковая лопата для рытья котлована, если это будет делаться вручную;
  • два комплекта колышек и веревок для обустройства ограждений;
  • 3 ведра для того, чтобы убирать землю из котлована;
  • лестница;
  • рулетка и строительный уровень;
  • мастерок.

Из материалов первым делом нужно приобрести кирпич, определив самый подходящий его вид и выбрав, какой кирпич лучше для сливной ямы.

Чаще всего специалисты рекомендуют использовать красный керамический кирпич, потому как он отличается повышенной прочностью и завидными показателями долговечности. Его стандартные размеры 25*12*6,5см. Стоимость на рынке составляет 7-15 рублей за 1 шт.

Можно делать сливную яму из силикатного кирпича? Да, можно. Пусть будет выгребная яма из белого кирпича, ее срок службы тоже будет достаточно продолжительным. Степень прочности начинается с М100. По цене стоит также, как и керамический, в районе 9-12 рублей за кирпич.

С вопросом какой кирпич выбрать для выгребной ямы, разобрались. Но какое количество керамического кирпича понадобится для строительства сливной ямы?

Площадь наружной поверхности стен ямы: (2,6+2,6+2,2+2,2)*2=19,2 кв.м.
Размеры красного кирпича 25*12*6,5. Выкладываем их по периметру, это

38,5 кирпичей (без шва), со швом 1см

37 кирпичей. Далее идем по высоте (в примере 2 метра): выходит 27 рядов. Итого: 27*37=999 кипричей. Также учитывайте процент «боя»

10% (если будете выгружать из машины). Раствор цемента: 0,264 м3 на 1м3 кладки.

Итого: для ямы размером 2,6*2,2*2 понадобится

1000 кирпичей и 3-4 мешка цемента.

Рекомендуется красный керамический кирпич

Помимо этого, понадобится цемент, песок, щебень, рубероид, арматура.

Эти материалы нужны для обустройства дна, если оно должно представлять собой дренажный слой, а также для герметизации швов, скрепления кирпичей между собой.

Если нужна герметичная яма, можно обустроить дно при помощи готовой бетонной плиты, чтобы не заливать его цементом, тратя лишнее время.

Бетонная плита для дна выгребной ямы

Последовательность работ по устройству сливной ямы из кирпича

Здесь мы рассмотрим, как выложить сливную яму из кирпича быстро и качественно.

Вам потребуется выполнить следующие действия:

  • вырыть котлован нужной формы и объема. Удобнее делать кирпичную кладку прямоугольной формы, поэтому ей лучше отдать предпочтение;

Котлован для выгребной ямы

  • если яма с дном, то следует сделать песчаную подушку высотой в 15 см, уложить на нее слой бетона с армированием, соблюдая ту же толщину. По верху сделать песчано-цементную стяжку;

    Так выглядит песчано-цементная стяжка

  • если вместо дна будет дренажный слой, то следует засыпать слой щебня высотой примерно в 50 см. Для большей практичности можно сделать небольшой слой песка, уложить на него геотекстиль, а сверху сделать дренаж из щебня;

    Слой дренажа из щебня

  • после застывания дна выполнить кирпичную кладку со сдвигом на пол кирпича в каждом последующем ряду. Толщина кладки должна приравниваться к ширине кирпича;

    Кладка кирпича выгребной ямы

  • выполнить установку бетонного перекрытия.
  • Что касается последнего пункта, то его стоит рассмотреть более подробно всем, кто интересуется тем, как выложить выгребную яму из кирпича.

    В роли перекрытия лучше использовать готовую железобетонную плиту с отверстием под люк. Так работа будет более простой и оперативной.

    Но, можно соорудить и перекрытие из досок, но тогда его нужно будет усиливать.

    Именно поэтому предпочтение лучше отдать первому варианту. Диаметр отверстия под люк должен быть примерно 70 см.

    Само перекрытие следует покрыть слоем рубероида для обеспечения гидроизоляции, сверху засыпать грунтом.

    Железобетонная плита с отверстием под люк

    Можно поступить иначе: сделать опалубку, залить ее слоем бетона. После его высыхания опалубку убрать, а стенки конструкции обложить кирпичом. Далее останется обработать перекрытие битумом.

    Установка люка будет на порядок проще, потому как вы будете работать с уже готовой конструкцией.

    Единственное, что нужно проконтролировать – качество герметизации швов.

    Без люка обойтись нельзя, потому как он предотвращает попадание в сливную яму осадков, любых предметов, также через люк производится обслуживание конструкции, откачка стоков.

    Герметизация швов и щелей ямы

    Теперь понятно, как строится выгребная яма из кирпича своими руками. Осталось рассмотреть все преимущества и недостатки такой конструкции.

    Достоинства и недостатки выгребной ямы из кирпича

    Из достоинств, которые есть у кирпичной сливной ямы, выделим следующие:

    • простота монтажа – как класть сливную яму из кирпича может разобраться даже человек, не имеющий опыта;

    Кладка ямы не составит большой сложности

  • доступность материала – приобрести нужное количество кирпича будет несложно. Цена материала окажется вполне доступной;

    Выгребная яма из кирпича — оптимальное решение

  • прочность – выгребная яма будет достаточно надежной, прослужит продолжительный срок.
  • К недостаткам относят относительную недолговечность выгребной ямы из кирпича.

    Но, если выбрать прочный материал, выполнить качественно его кладку, своевременно производить ремонт сливной ямы своими руками, то срок службы конструкции можно продлить до 50 лет.

    Также следует отметить, что под вопросом может оказаться герметичность ямы – но это только в том случае, если кладка выполнена неправильно.

    Видео

    Как утеплять скважину своими руками на зиму: материалы и способы теплоизоляции

    Как утеплять скважину на зиму своими руками

    Владельцы загородных коттеджей и дачных домиков, находящихся далеко от цивилизации, зачастую сталкиваются с проблемой водоснабжения. В некоторых районах артезианская скважина — единственно доступный источник питьевой воды.

    Вода из скважины не содержит вредных примесей, чистая и вполне приятная на вкус. Но у этого варианта обеспечения питьевой водой есть и свои недостатки.

    Материалы и способы утепления водозаборной скважины на зиму

    Поскольку такой водопровод не имеет постоянного давления, вода в нём может застаиваться, а в зимнее время — промерзать. Для того чтобы избежать этой проблемы, необходимо до наступления холодов утеплить водопроводную конструкцию.

    Работы по утеплению скважины не относятся к разряду повышенной сложности и провести их может каждый домовладелец самостоятельно. Важно только правильно выбрать материал и способ теплоизоляции.

    Количество утеплителя зависит от нескольких факторов:

    • климат региона и глубина промерзания почвы;
    • уровень расположения грунтовых водогрейным;
    • качество теплоизоляционного материала.

    Как утеплять скважину при помощи натуральных материалов?

    В областях с мягким климатом утеплять скважину можно подручными средствами — опилки, солома, сухая листва, верхний торф. Этот легкодоступный и практически бесплатный материал предохранит вашу водопроводную систему от промерзания. Единственное о чём необходимо позаботиться — это обеспечить защиту такого теплоизолятора от загнивания путём сооружения гидробарьера.

    Вокруг устройства выкопать котлован и образовавшуюся яму заполнить опилками. Если засыпать не просто опилки, а смешать их с жидкой глиной, то при застывании раствора получится не только теплоизоляционный слой, но и укрепляющий.

    Ещё проще утеплять водозаборную скважину слоем сухих листьев и соломы. При гниении такой материал будет выделять некоторое количество тепла. Но такой теплоизолятор весьма недолговечен и уже через 2-3 года слой утеплителя придётся обновлять.

    Весь процесс утепления скважины на зиму подразделяется на несколько этапов. В первую очередь утепляется обсадная труба, выступающая из скважины. Для начала рекомендуется обернуть её металлической или пластиковой сеткой. оставив небольшой зазор. который впоследствии заполняется опилками или листьями. Для того чтобы защитить конструкцию от попадания влаги, необходимо проложить слой гидроизоляционного материала (можно использовать обычный рубероид).

    Что такое кессоновое утепление?

    Кессон — теплоизоляционное сооружение, построенное вокруг скважины. Материалом для его строительства может служить железобетон, дерево, пластик. Для утепления скважины, не предполагающей установки дополнительного гидрооборудования, вполне подойдёт обыкновенная пластиковая бочка на 200 литров.

    • Вокруг оголовка скважины выкапывается котлован, дно которого должно располагаться ниже уровня промерзания почвы в вашем регионе на 30-40 см.
    • На дно котлована насыпается подушка из смеси гравия и песка, толщиной в 10 см.
    • В бочке прорезаются отверстия: в боковой стенке под водопроводную трубу, на дне под оголовок скважины.
    • Надетая на оголовок скважины бочка опускается на дно котлована.
    • Внутри ёмкости монтируется соединение оголовка скважины и подводящей водопроводной трубы.
    • В принципе, в такой бочке может разместиться и автоматическое водораспределительное оборудование или поверхностный насос. Также на дно кессона можно установить дренажную трубку для отвода накапливаемого конденсата вглубь грунта.
    • Производятся работы по утеплению кессона. Для этого вокруг бочки укладывается слой любого, не подверженного агрессивному воздействию почвы материала, например, вспененного полистирола. Также можно использовать и минеральную вату. сверху которой накладывается слой гидроизоляции.
    • Ёмкость закрывается крышкой, оснащённой трубой вентиляции. Сверху также укладывается слой теплоизоляции.
    • Котлован засыпается землёй. Устройство готово к использованию.

    Для сооружения теплоизоляционного короба также применяется оцинкованное железо, которым обматываются бетонные кольца. Затем устройство надёжно закрепляется и засыпается утеплителем.

    Как утеплять трубу при помощи электронного обогревателя?

    Такой способ утепления скважины своими руками считается наиболее эффективным. но в то же время является и самым дорогим. Обогреватель, работающий по принципу тёплых полов, монтируется возле скважины. Греющий кабель из стекловолоконного утеплителя обматывается вокруг обсадной трубы. Всю конструкцию необходимо качественно изолировать и защитить от атмосферных осадков.

    Обогреватель также можно монтировать внутри обсадной трубы. При этом необходимо выбрать нужную мощность и проложить кабель в соответствии с правилами монтажа подобных устройств.

    Установка такой конструкции требует специальных знаний и навыков, поэтому лучше доверить эту работу профессионалам.

    Как сделать обсадную трубу своими руками?

    Ещё один вариант утепления скважины. Правда, выбирая такой способ вы не сможете разместить какое-либо гидротехническое оборудование в непосредственной близости от оголовка трубы. Но при наличии поверхностного насоса, этого и не потребуется.

    • Вокруг обсадной трубы выкапывается котлован глубиной не менее 2 м.
    • Труба оборачивается теплоизолирующим материалом, например, минеральной ватой.
    • На получившуюся конструкцию сверху надевается труба большего диаметра.
    • Производится обратная засыпка котлована.

    Советы по выбору способа теплоизоляции

    1. Строительство кессона на сегодняшний день является наиболее качественной технологией утепления скважин. Это даёт возможность круглогодичного использования скважины даже в самые лютые морозы. Кроме того, всё гидротехническое оборудование, при таком способе теплоизоляции размещается вне жилого помещения, что позволяет экономить пространство. Но с другой стороны, строительство полноразмерного кессона обходится владельцу довольно дорого.
    2. Если планируется лишь периодическое использование скважины, например, только по выходным, то в этом случае лучше всего прибегнуть к использованию греющего кабеля. Уже через 5-10 минут после его включения вы сможете полноценно пользоваться водопроводом.
    3. В регионах с мягким климатом, водопровод можно утеплять обсадной трубой с теплоизоляционным наполнителем.
    4. Если вообще не планируется использование водозаборной скважины в зимний период, то её нужно просто законсервировать. смазать, обмотать оголовок тряпками и обернуть полиэтиленом.

    Утеплять водозаборную скважину лучше в тёплый период, так как зимой это сделать будет довольно сложно. Хорошее утепление водопровода считается вопросом не менее важным, нежели его обустройство. Это особенно актуально для тех регионов, где строительство подобных сооружений — единственный вариант получения чистой питьевой воды.

    Чернухин Леонид Григорьевич

    Порядок сборки душевой кабины: особенности (видео)

    Правильный порядок сборки душевой кабины

    • Подготовительные мероприятия
    • Создание основы
    • Установка поддона
    • Монтаж стенок
    • Особенности устройства

    Такие приспособления, как душ, помогают рационально распределять пространство, заметно экономя площадь комнаты. В процессе пользования ими можно сократить количество используемой жидкости, поскольку этот поток распределяется очень экономно.

    Схема установки душевой кабины.

    Современно оборудованная кабина представляется целым комплексом приятных процедур, дарящим прекрасные ощущения. По этой причине она так полюбилась большому количеству людей. Порядок сборки душевой кабины освоит любой мастер, стоит лишь приложить силы, старание и желание заниматься подобной деятельностью.

    Подготовительные мероприятия

    Схема установки слива в полу для душа.

    Создание и дальнейший монтаж душевых кабин представляется комплексом мероприятий, требующих выдержки и чистоплотности. Для правильной постановки на место этого устройства необходимо осуществить подготовку основания и изолировать водопроводные трубы. Для монтажных работ нужно приготовить набор инструментов, без которых просто не обойтись, так как при установке душевых кабин сборка – это достаточно кропотливый этап:

    Накануне проведения основных работ нужно изучить последовательность осуществления монтажа. Вначале необходимо распаковать устройство и обследовать поверхность на наличие царапин, сколов и целостность конструкции. Для этого она вынимается из упаковочной пленки. Дополнительные детали в виде крепежа идут отдельно от набора. К каждой душевой кабине для мытья дается детальная инструкция по сборке. Из нее можно узнать о схеме установки конструкции.

    Вернуться к оглавлению

    Создание основы

    Схемы установки потолочной панели.

    Существует 2 разновидности поддонов, которые отличаются разными принципами установки. Это низкая конструкция и высокая, на стальной раме. Поставить на место первый вариант устройства несложно, его почти не нужно собирать. На него лишь ставится сливной сифон. Фиксация осуществляется обычным приклеиванием к основанию пола полиуретановым герметиком. Затем нижняя часть нагружается, что помогает предотвратить поднятие пеной.

    Рамные поддоны ставятся на металлическую основу. Для этого собирается не только сам сифон сливного типа, но и несущее устройство. Дно этой части лучше всего укрепить. Связано это с тем, что поверхность поддона бывает недостаточно жесткой.

    Для начала при сборке душевой кабины необходимо заняться монтажом нижней части конструкции. Проделать это можно так:

    • поддон опрокидывается кверху дном;
    • тонкие и длинные шпильки вкручиваются до конца, эта изготовленная из стекла часть душа требует соблюдения аккуратности и работы в перчатках;
    • поддон возвращается в исходное положение, надевается каркас; стекловолокно представляется неровным основанием, для него нужно оформить днище, беря произвольный материал, этот способ поможет избавить от всех неровностей.

    Теперь можно вкручивать центральные ножки. Важно, чтобы накладки не смотрели на поддон, в противном случае возникнет перекашивание основания. Чтобы добиться их правильного расположения, берут шурупы, любая из крепежных балок притягивается к древесным брусочкам.

    Инструкция по сборке предполагает начальное вкручивание саморезов, после чего можно ввинчивать укрепляющие болты. В другом варианте фиксации может образовываться перекашивание основания. После этого при помощи уровня ножки выравниваются, под каждую из них ставится опора.

    Вернуться к оглавлению

    Установка поддона

    После сборки поддона следует выровнять ножки. Последующие действия связываются с закреплением экрана. Конечно, фиксировать его лучше всего в конце работы. Так он не будет мешать при установке душа. А в данный момент следует провести крепление экранных кронштейнов.Эта инструкция по сборке поможет собрать душ в короткие сроки. Как только будет установлена кабина, можно проводить монтаж автоматического сифона. Для этого пригодится водопроводный ключ.

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж стенок

    Подключение душевой кабины.

    Дальнейшая пошаговая инструкция связывается с определением на свое место стенок душа. Чтобы найти у стекол верх и низ, важно обратить внимание на наличие в них отверстий. Большое количество будет свидетельствовать о верхней части конструкции.

    Зафиксировать стекла душевых кабин довольно просто, для этого они оборудуются кромкой. Как только стекло будет вставлено, его следует немного приподнять и герметиком смазать направляющие рейки. Затем оно закрепляется винтом.

    Последующие правила монтажа сводятся к таким мероприятиям:

    1. Укрепление арок и стоек шурупами.
    2. Уплотняющий элемент надевается на стекла.
    3. Поддон душевой кабины смазывается силиконом вдоль направляющих, здесь важно обратить внимание на то, чтобы в процессе замазывания не перекрывалось стоковое отверстие.
    4. Затем герметиком обрабатываются места соединения поддона и панелей.
    5. После этого аналогичным составом промазываются боковые стыки.

    Последующая инструкция по сборке связывается с закреплением панелей. Чтобы эти мероприятия прошли наиболее успешно, берутся шурупы, помогающие прикручивать эти элементы к поддону. Аналогично производится фиксация боковых панелей. В результате такого монтажа точки соединения кабины и задних планок промазываются герметиком. Подобным способом проводится монтаж другой стенки душевой кабины.

    Предоставляемая инструкция сборки душевой предполагает, что начальным этапом должен стать монтаж роликов, следом происходит фиксация имеющихся уплотнителей по кромке двери, а затем можно устанавливать дверки и регулировать ролики. Таким способом соединяются створки. По окончании работ проводится монтаж винтовых заглушек, оборудованных для роликов.

    Перед установкой крыши на ее поверхность ставится вентилятор, лейка и подсветка.

    Затем они закрепляются винтами и шурупами. Эта инструкция по сборке помогает провести правильный процесс создания кабины. После ее установки можно осуществить подключение к коммуникациям.

    Как только основные моменты сборки будут завершены, можно осуществлять проверку ее работоспособности. В таком случае важно проследить за возможными протечками и излишними шумами. При необходимости высоту ножек можно отрегулировать.

    Процесс сборки душевых кабин становится делом, связанным с большой серьезностью и ответственностью, инструкция по сборке позволяет проводить такие работы по всем правилам. При соблюдении основных моментов никаких трудностей возникнуть не должно, работа вполне может проводиться самостоятельно.

    Вернуться к оглавлению

    Особенности устройства

    Схема установки поддона для душа.

    Что касается конструктивных особенностей душевой кабины, то она может быть сборной и монолитной. Последний вариант не предполагает использования инструкции, устройство подсоединяется к готовым коммуникациям. В варианте, созданном своими руками, конструкция состоит из таких элементов:

    • поддон с экраном, проходящим по всему периметру;
    • створки дверей и недвигающиеся элементы;
    • механизм водозабора;
    • крыша.

    Поддон является основной частью всех душевых кабин. Нередко его габариты помогают определить окончательные размеры всей конструкции из-за того, что практически не бывает кабин, выходящих за его границы. Поддоны имеют стандартные размеры – 80 см. Основными материалами для этой части душа будут:

    • акрил;
    • керамика;
    • эмалированный металл;
    • покрытый эмалью чугун.

    Рекомендация. Несмотря на то что душевую кабину можно собрать самостоятельно, удобнее всего, если установке будет содействовать помощник. Довольно громоздкую конструкцию не очень удобно фиксировать, удерживать и передвигать в одиночку. Особенно необходима помощь во время крепления створок. В процессе работы с поддоном нужно учитывать угол соединения со стенами, если такое предусмотрено. Другие параметры легко регулируются.

    Установка дверей душевой кабины.

    Все поддоны ставятся на место без дополняющих отделок, с экраном, идущим в комплекте. Но любой собственник может по своему усмотрению изменить внешнее оформление. К примеру, для этого можно использовать керамическую плитку. В малоэтажных домах эту конструкцию можно легко опустить в нижнюю часть пола. Такие метаморфозы можно провести и в условиях квартиры, однако сделать это будет намного сложнее из-за особенностей канализации.

    Основная причина ограничительного характера связывается с регулировкой высоты кабины и обустройством стока, говоря конкретнее, здесь важна высота сифона, объединяющая конструкцию с канализацией. Такая дистанция не только проводит установку отвода для канализации, но и осуществляет его обслуживание. В некоторых случаях необходимо изготовление подиума для набора нужной высоты.

    Принимая во внимание дальнейшую сложность доступа к сифону, перед сборкой душа нужно хорошо прочитать прилагающуюся инструкцию и согласно ее положениям выполнить необходимые работы. Поддон лучше выбирать заранее, при этом следует учесть доступ к коммуникациям. В основном определение на нужное место этой части конструкции представляется важным процессом работы. Вся конструкция оснащается регулируемыми по высоте ножками, помогающими справляться с неровностями пола. Хорошо, если он будет предварительно выровнен и оборудован качественной системой гидроизоляции.

    Душевые кабины продаются в разных вариантах моделей, имеющих отличия в конфигурациях, размерах и самой конструкции. Практически все кабины собираются по одной схеме, но в некоторых существуют определенные тонкости монтажа, о которых сообщается в подробном руководстве к сборке.

    Как сделать выгребную яму для туалета своими руками в частном доме или на даче

    Как сделать выгребную яму для туалета

    После приобретения участка под загородный дом или дачу, перед новоиспеченным владельцем встает вопрос, как сделать выгребную яму? Без этого атрибута на участке не обойтись и дня. В зависимости от периода пребывания в загородном доме или на даче, необходимо выбирать и тип туалета.

    Оригинальный уличный туалет для дачи

    Для круглогодичного проживания в доме за городом или частого отдыха на даче, когда нужно ежедневно пользоваться, кроме туалета, душем и мойкой, необходимо сооружать выгребной туалет. Если дача используется как место отдыха в выходные дни, то достаточно своими руками соорудить выгребную яму для сбора нечистот под таким летним туалетом .

    Требования к месту обустройства выгребной ямы

    Общего требования к выбору места для постройки туалета на даче не существует из-за различия участков по составу почвы, ландшафту, наличию подъездных путей. Но место размещения туалета и выгребной ямы строго регламентировано строительными нормами и правилами.

    • Расстояние от выгребной ямы до фундамента жилой постройки должно быть от 3 до 5 м. Если устанавливается выгребной туалет — не меньше 8 м;
    • От источника воды для питья выгребная яма должна быть сооружена на расстоянии от 25–30 м, а туалет — от 50 м;

    Схема для монтажа выгребной ямы на участке

  • От границ с соседним участком туалет и выгребная яма сооружаются на отдалении от одного метра.
  • Если участок пересеченный, не следует выбирать для постройки низкое место, так как выгребная яма будет заполняться талыми и дождевыми водами. При выборе же высокой отметки участка есть вероятность того, что туалет завалится из-за размытия грунта. Немаловажным фактором при выборе места является преобладающее на участке направление ветра.

    При использовании для выкачки нечистот ассенизаторской машины нужно позаботиться об удобном и безопасном ее подъезде, учитывая, что стандартная длина шланга 10–15 метров, из них около трех метров погружается непосредственно в яму.

    Характеристики выгребных ям

    Выгребная яма предназначается для сбора бытовых сточных вод и нечистот для индивидуальных застроек, где нет центральной канализации. По своим характеристикам она делится на фильтруемую и герметическую.

    Пример фильтруемой выгребной ямы

    Фильтруемая, или поглощающая выгребная яма

    Характерной особенностью ямы является отсутствие в конструкции дна, из-за чего нечистоты, пройдя через фильтрующие элементы, такие как песок, щебень, отходы кирпича, попадают в почву. Это сокращает число вызовов машины ассенизации и позволяет сэкономить. Возведение такого объекта не требует большого навыка у исполнителя. Однако если расходуется большой объем воды, то выгребная яма и почва не в состоянии его принять.

    Дачные участки, где объем нечистот составляет в сутки до 1 м³, в основном оборудуется фильтруемым септиком прямо над туалетной кабиной.

    В загородных домах и дачах поглощающую яму часто используют в раздельных канализациях для применения под бытовые стоки: бактерии для выгребных ям успевают переработать частицы шампуней, порошков и других подобных элементов перед попаданием их в почву.

    Так выглядит поглощающая выгребная яма

    Главным условием для отмены строительства фильтруемого септика является наличие почвенных вод на глубине от двух метров и выше от поверхности.

    Герметическая выгребная яма

    Методы строительства герметического септика идентичны поглощаемому, за исключением установки дна и качественной герметизации ямы по всему объему. Для этого подойдет битум для изоляции внутри емкости и глина — снаружи.

    Септик как составляющий элемент очистного объекта

    Для решения задачи приема и очистки нечистот используют септики. Это непростая в техническом плане конструкция, позволяющая с помощью биопрепаратов производить очистку сточных вод. Простейший однокамерный септик — это емкость с выложенной на дне подушкой из песка и щебня, через которую проходит неочищенная смесь.

    Пример многокамерного септика для дома

    Более сложная конструкция септика состоит из двух или трех резервуаров, соединенных друг с другом переливными канализационными трубами. В первом — выполняется механическая очистка сточных вод, во втором — используются бактерии для выгребных ям, доводящие стоки и жидкость до состояния, пригодного для технических нужд.

    Установка третьего резервуара повышает степень очитки до 60 % от начальной степени загрязнения за счет отстаивания частиц в жидкости. Кроме того, осадок в виде ила может представлять ценное удобрение для огорода. Однако построить септик — довольно трудоемкая и затратная операция.

    Материалы для постройки септика

    Конструкцию выгребной ямы можно построить из разнообразных строительных материалов. В зависимости от сложности работ и уровня средств септики возводят из кирпича, пластиковых емкостей, монолита, бетонных колец.
    Есть умельцы, сооружающие выгребную яму на даче из больших отработанных шин.

    Расчет размера выгребной ямы

    Для расчета размера ямы нужно предусмотреть следующее:

    • Количество человек, живущих в доме или на даче, при условии потребления на одного человека 180 л воды в день;
    • Состав грунта. Так, глинистая почва неохотно пропускает жидкость, и объем септика необходимо строить с запасом;
    • Запас от поверхности участка до заполненной выгребной ямы должен быть не менее 1 м, чтобы предотвратить при обильных осадках выход нечистот за границы выгребной ямы;
    • Глубина септика должна составлять не более трех метров, так как это оптимальная высота для производительной работы ассенизаторской машины.

    Вентиляция выгребной ямы

    Потенция неприятных запахов из выгребной ямы заставляет серьезно подходить к вопросу оборудования ее вентиляцией для циркуляции воздуха.

    Схема вентиляции выгребной ямы

    Если в заводской пластиковой емкости производитель уже предусмотрел каналы под вентиляцию, то когда выгребная яма возводится из других строительных материалов, необходимо заложить отверстия под вентиляционную трубу.

    Снизить запах, издаваемый ямой, поможет хорошая герметизация плиты перекрытия и плотно закрывающийся люк колодца, через который проводится откачка выгребных ям. В санитарных помещениях достаточно установить трубу диаметром 50 см на крышу по каналам, использующимся для вытяжки от газового котла или вентиляции здания.

    Для оборудования вентиляции в выгребном туалете достаточно установить пластиковую или асбестовую трубу нижним концом в яму, через пол, на 15 см, а верхним — в крышу туалета на высоту 20–30 см от нее.

    Диаметр трубы должен быть не меньше 100 мм. Сверху устанавливается дефлектор для защиты от осадков и усиления тяги вентиляции.

    Чертеж для изготовления вентиляции септика

    Можно не портить дачный туалет высверливанием отверстий, а закрепить вытяжную трубу на задней его стене. Эффект будет одинаковым.

    Обслуживание септика и выгребной ямы препаратами

    Если на даче объем нечистот составляют менее 1 м³, и они не содержат примесей из химических элементов, то микроорганизмы, присутствующие в грунте, сами произведут очистку стоков, и этот вопрос не будет беспокоить хозяина. Если объем больше, то для ускорения очистки применяют различные средства и препараты.

    Средство для выгребных ям на основе химической очистки может быть следующим:

    1. Формальдегид. В недалеком прошлом использовался практически везде из-за своей доступности и производительности. Однако из-за его токсичности и канцерогенности в магазинах приобрести препарат практически невозможно.

    Схема устройства биосептика

  • Соединения аммония. Это высокоэффективное средство для разложения фекалий и устранения неприятного запаха. Недостатком является чувствительность к моющим и чистящим средствам.
  • Нитратные окислители. Хорошо расщепляют соединения из органики, но невосприимчивы к моющим и чистящим средствам. Кроме того, стоят они достаточно дорого.
  • Биопрепараты для выгребных ям предназначены для разложения бытовых и фекальных нечистот с помощью натуральных микроорганизмов, для которых жиры, белки, целлюлоза, крахмалы и фекалии являются основой получения ими энергии. Они применяются для различных видов сточных вод и большого объема их использования.

    Самыми популярными биопрепаратами по типу их применения являются:

    1. Для выгребных туалетов и ям: Доктор Робик, Санекс, Микропан.
    2. Для биотуалетов: Биола, Биофреш, Саннифреш.

    Особенности биопрепаратов в септике

    Биопрепарат Доктор Робик признан наиболее эффективным средством, так как содержит концентрированные бактерии для выгребных ям и может перерабатывать непростые соединения и легко расщеплять ткани, фенолы и жиры.

    Пришедшие на потребительский рынок биопрепараты успешно вытесняют химические средства, которые угрожают здоровью человека, природе, ускоряют износ металлических изделий, оказывают негативное влияние на срок эксплуатации выгребной ямы.

    Один и, пожалуй, самый важный недостаток биопрепарата для выгребных ям — в отличие от химического средства, действующего при любой температуре окружающей среды, антисептик продуктивен при температуре воздуха от +4 до +30 градусов.

    1. При нерегулярном использовании канализации. В первую очередь это касается дачного септика. Микроорганизмы будут работать непродуктивно и даже могут погибнуть. Поэтому простой канализации нельзя допускать больше двух недель. Идеальным уровнем жидкости над твердыми веществами является минимум два сантиметра.
    2. При поступлении в канализацию бытовых химических средств, содержащих хлор. Следовательно, необходимо выбирать биопрепарат, производительность которого не снижается даже при попадании в сточные воды хлора и других химических компонентов.
    3. При проникновении в нечистоты антибактериальных фильтров, марганца или лекарств.

    Механическое обслуживание септика

    В загородном доме или на даче требуется периодическое обслуживание септиков, а при их заполнении — откачка выгребных ям.

    Откачка машиной

    Поручить выкачку нечистот предприятиям, имеющим ассенизаторскую технику, не проблема. Достаточно связаться и определить время производства работ. Невовремя произведенная откачка выгребных ям может привести к переливу сточных вод, и устранять эту оплошность будет очень сложно и неприятно. Хорошие специалисты качественно очистят выгребной септик и снимут проблему утилизации отходов, но стоить это будет довольно дорого.

    Если на участке — септик с небольшим объемом, то работы по его очистке можно выполнить самостоятельно.

    Откачка вручную с насосом

    Чистка выгребных ям осуществляется как с помощью насоса, так и без него. Выбор фекальных насосов на рынке очень разнообразен и по стоимости, и по производительности. Имеются насосы с режущим устройством, что исключает засор шланга.

    Чистка может осуществляться и с помощью водяного насоса с предварительно поставленным на него фильтром.
    До начала работ необходимо подыскать герметичную, плотно закрывающуюся емкость достаточного объема. Насос для выгребной ямы осуществит перекачку нечистот в нее.

    Откачка вручную без насоса

    Очистка ямы без насоса осуществляется с помощью ведра на крепкой веревке и лопаты. Ручная чистка выгребных ям осуществляется путем черпания нечистот ведром и перемещения их в емкость. Процесс этот крайне неприятный и грязный.

    Единственным плюсом в ручной чистке ямы является более качественное удаление ила и твердых образований со стенок и дна септика.

    После очистки собранные нечистоты необходимо утилизировать в специально отведенных для этого местах. Поэтому стоит не раз просчитать выгоду от использования ассенизаторской машины, которая выполнит эту работу.

    Обустройство туалета и выгребной ямы

    Для того чтобы обзавестись ямой, необходимо определить, какой материал будет использован на строительстве выгребной ямы.

    Выгребная яма из кирпича

    С незапамятных времен выгребная яма в частном доме строилась своими руками из кирпича из-за небольшой стоимости и доступности материала.

    В заранее подготовленный котлован глубиной до трех метров кирпичом укладывают основание ямы и возводят кирпичные стены септика шириной в полкирпича. Для перекрытия используют бетон, предварительно соорудив из досок опалубку, уложив и обвязав в ней арматуру. В перекрытии предусматривают отверстия под вентиляцию и под колодец для забора нечистот.

    В случае если строится герметичный выгребной септик, дно и стенки оштукатуриваются и герметизируются, а при постройке фильтрующего — на дне, а порой и стенках, оставляют щели примерно в пять сантиметров.

    Готовый проект выгребной ямы построенной из кирпича

    Перекрытие после гидроизоляции накрывают толстым слоем грунта, а крышку люка желательно сделать двойной. Эти процедуры не позволят замерзать фекальным массам в холодное время года.

    Выгребная яма из бетона

    Строительство выгребной ямы из бетона производится двумя способами:

    1. Из монолитного бетона. С помощью опалубки и каркаса из арматуры бетонным раствором заливается дно, стены и перекрытие ямы. Когда бетон затвердеет (это займет неделю), конструкцию обрабатывают смолой или битумом для гидроизоляции. Конструкции герметической и фильтрующей монолитной выгребной ямы различаются наличием технологических отверстий под сток жидкости в грунт.
    2. Выгребная яма из бетонных колец. Простота заключается в том, что производитель может поставить готовые элементы конструкции ямы: дно, кольца для стен и перекрытие, оборудованное технологическими отверстиями под вентиляцию и заборный люк. Выгребная яма из бетонных колец считается по праву самым несложным видом постройки септика. Железобетонные кольца прочные, быстро монтируются, имеют значительный срок службы. Их недостатком является большой вес, и для монтажа необходима подъемная техника или большое количество помощников. Для большей герметичности кольца между собой соединяются цементным раствором. В основном используются кольца диаметром в один метр и высотой 0,9 метра. Из-за простоты возведения дачные участки довольно часто оборудуются таким септиком, как выгребная яма из бетонных колец.

    Выгребная яма из пластика

    Если планируется установить яму своими руками без помощников, то следует выбирать септик из пластика. Пластиковый септик — готовый модуль под любой объем сливных вод с предусмотренными заводом-изготовителем системами вентиляции, дренажа и забора нечистот. Дачный пластиковый септик, как правило, имеет меньший объем по сравнению с туалетом для загородного дома и легче монтируется.

    Он долговечен и не боится коррозии. В силу того, что пластик — мягкий материал, для предотвращения сдвига и деформации емкости модуль необходимо капитально зафиксировать с помощью бетона и арматуры в границах подготовленной ямы. Это сделает немного дороже монтаж выгребной ямы при его и так немалой стоимости.

    Руководствуясь вышесказанным, следует заметить, что отсутствие центральной канализации в загородном доме, на даче не является проблемой.

    Пример пластиковой выгребной ямы

    Благодаря большому выбору проектов и строительных материалов можно легко дать ответ на вопрос, как сделать выгребную яму. И с помощью профессионалов или своими руками соорудить систему автономной канализации любой сложности. А современные биопрепараты позволят содержать отхожее место в чистоте и без неприятных запахов.

    Различные проекты и варианты планировки одноэтажных и двухэтажных частных домов буквой Г. Особенности строительства загородных коттеджей такой формы.

    Различные простые и сложные формы и типы постройки частных дачных загородных домов. Особенности их строительства и планировки.

    Проекты простых частных одноэтажных и двухэтажных домов. Особенности планировки и строительства таких загородных коттеджей.

    Бетонные кольца: используем для устройства локальной канализации

    Канализация из бетонных колец на участке

    Бетонные кольца по-прежнему остаются довольно востребованными для обустройства канализации, особенно на дачных участках и в частных домах. Они представляют собой железобетонное изделие в форме кольца с разным диаметром и толщиной стенок. С помощью бетонных колец для канализации можно соорудить септик, выгребную яму, дренажный колодец.

    Преимущества и недостатки применения бетонных колец

    Основные преимущества — это доступность цены и быстрота установки. Кольца легко стыкуются друг с другом, поэтому можно сделать колодец практически любой нужной глубины. Круглое сечение придает большую прочность и не позволяет стенкам кольца оказаться раздавленными силами морозного пучения в холодное время года.

    А вот большой вес бетонного кольца — это одновременно и достоинство, и недостаток. Благодаря весу не нужны никакие дополнительные меры, которые будут препятствовать всплытию кольца с днищем. Однако установить бетонные кольца вручную из-за их большого веса проблематично. Обычно для установки приходится нанимать специальную технику.

    Разновидности бетонных колец

    По технологии все бетонные кольца выполняются примерно одинаково из бетона и металлической арматуры. Возможны варианты конструкции: с днищем или без него, обычные кольца и кольца с замком. Также различаются эти изделия по размерам. Как правило, высота бывает стандартной — 90 см, таким образом, размеры бетонных колец для канализации отличаются в основном по диаметру. Во внимание берется внутренний диаметр кольца.

    Типоразмеры бетонных колец:

    При обычных условиях эксплуатации для дачной канализации из бетонных колец, как правило, используются кольца диаметром 90-100 см. Для обустройства одного колодца чаще всего нужны три таких кольца.

    Обустройство локальной канализации с помощью бетонных колец

    Если на даче или в частном доме планируется проживание семьи из 3-4 человек хотя бы в течение летнего сезона, то к вопросу канализации стоит подойти серьезно. Мы сегодня вряд ли готовы отказаться от обычных цивилизованных условий проживания: душ, стиральная машина, теплый туалет с удобным унитазом. Устроить всё это не представляет особой проблемы. Однако каждый день такой дом будет «производить» примерно литров 500 сточных вод. Поэтому лучше всего сделать два колодца для канализации: септик и фильтрующий (дренажный колодец). Тогда осветленная отстоявшаяся в первом колодце (септике) вода сливается во второй, из которого естественным образом впитывается в землю. Для чистки такой системы достаточно будет раз в год-два вызывать ассенизаторскую машину для откачки отстоя из септика. Для отстойного колодца достаточно будет трех бетонных колец (нижнее делают с днищем), для фильтрующего — 3-4.

    Установка бетонных колец для канализации не представляет особой проблемы. Если обратиться к специалистам, то с помощью техники все работы будут выполнены за пару часов. Чтобы снизить стоимость локальной канализации, можно земляные работы выполнить самостоятельно, а технику использовать только для непосредственной установки колец в грунт.

    Этапы установки септика

    • Выкапывается яма нужной глубины диаметром чуть больше внешнего диаметра бетонных колец,
    • На дне ямы заливается бетонный фундамент для надежности установки колодца,
    • Устанавливаются кольца с обязательной промежуточной гидроизоляцией стыков между ними,
    • Сверху устанавливается железобетонная крышка с люком,
    • Далее оборудуется ввод сливной трубы.

    Очень важным моментом для устройства септика является герметичность колодца. Если сточные воды будут проходить в почву, это окажет неблагоприятное воздействие на экологию участка, качество питьевой воды, если она поступает из колодца или скважины на этом же участке. Для герметизации швов используют бетонный раствор, возможно для большей надежности ввести в него дополнительные компоненты.

    Установка дренажного колодца

    При устройстве дренажного колодца стыки бетонных колец можно не герметизировать, ведь сюда попадают уже отстоявшиеся и осветленные, а возможно и очищенные сточные воды. Главное назначение этой части канализации — обеспечить впитывание сточных вод в грунт или «уход» их вместе с грунтовыми водами. Для облегчения этой функции в нижнем бетонном кольце делают сквозные отверстия диаметром 3-5 см. Их сверлят в шахматном порядке на расстоянии примерно 50 см друг от друга.

    Если используются обычные бетонные кольца (без замка), то стоит ставить их друг на друга, используя бетонный раствор. Это поможет избежать сдвига, нарушения вертикальности колодца.

    • Выкапывается яма, как и для септика,
    • Выполняется подушка из песка, высотой 50 см,
    • Выполняется гравийная подушка высотой 20 см,
    • Устанавливается первое кольцо (с отверстиями), далее все остальные,
    • Пространство между стенами ямы и нижнего кольца засыпается гравием для защиты дренажных отверстий от закупорки,
    • Дренажный колодец соединяется с септиком с помощью трубы,
    • Устанавливается крышка с люком.

    Теперь можно засыпать оба колодца землей, оставив доступ к люкам для того, чтобы чистить колодцы по мере необходимости. Обязательно нужно позаботиться о безопасности, чтобы никто не смог случайно упасть в канализационный колодец.

    Использовать такую канализацию можно будет 30 или более лет в зависимости от интенсивности, условий грунта и качества бетона.

    Поделитесь с друзьями:

    Автономная канализация для дачи своими руками: как выбрать?

    Как выбрать автономную канализация для использования на даче и правильно ее установить своими руками

    Еще относительно недавно никто не заботился о том, чтобы обеспечить дачный домик удобствами. Туалет оборудовали на улице в виде «скворечника», а об установке ванны или стиральной машины даже не мечтали. Сегодня же все переменилось, современные дачи по уровню комфорта ничем не отличаются от квартир в городе. Рассмотрим, как может быть сделана автономная канализация для дачи.

    Основная сложность при обустройстве дач заключается в отсутствии централизованных систем. Как правило, в поселки подведено электричество, а вот о строительстве водопровода и канализации хозяевам домов придется заботиться самим. При желании может быть построена эффективно работающая автономная система канализации на даче. Рассмотрим, какие способы утилизации стоков можно использовать.

    Как можно решить проблему отведения сточных вод?

    Существует несколько способов утилизации стоков:

    • Подключение к центральному коллектору. Это самый простой способ, но не всегда осуществимый способ решения проблемы;
    • Дикий сброс стоков. К сожалению, этот нецивилизованный и губительный для природы метод все еще используется отдельными гражданами, но он неприемлем с точки зрения охраны окружающей среды;
    • Использование накопителей. Это примитивная канализация для дачи. При выборе этого метода устраивают герметичный резервуар, в который по трубам выводят стоки. По мере наполнения емкости ее требуется очищать, вызывая ассенизаторскую машину;
    • Строительство септиков с механической очисткой сточной воды. Это популярная локальная канализация для дачи, которая позволяет провести первичную очистку отведенных из дома вод. Дальнейшая доочистка воды происходит на полях фильтрации;
    • Использование локальных очистных станций. Это современные системы канализации для дачи, позволяющие качественно и быстро очистить сточные воды. Такая автономная система – лучший вариант для использования на даче, используемой для круглогодичного проживания.

    Септик с механической очисткой стоков

    Одним из популярных вариантов – канализация для дачи из колец, выполненных из железобетона. Преимущество такого решения:

    • Высокая прочность, поскольку кольца, производимые в заводских условиях, очень плотные и непроницаемые для воды;
    • Стойкость к коррозии и долговечность;
    • Высокая скорость строительства, по сравнению со строительством из кирпича или монолитного бетона.

    Этапы работы по строительству септика из железобетонных колец

    • Определение объема. Объем приемной камеры рассчитывается на основе норм водопотребления. Считается, что один проживающий в доме за сутки использует около 200 литров воды. Объем камеры должен быть таким, чтобы в него вместились стоки, накопившиеся за трое суток;

    Совет! Пример расчета: семья из трех человек в сутки производит 600 литров стоков (200л * 3 = 600л). Объем стоков за трое суток составит 1800 литров. Следовательно, объем камеры септика должен составлять 2 кубометра.

    • Рытье ямы для септика. Для начала, нужно определить место, где будет располагаться септик. По нормам, когда строится автономная канализация для дачи септик должен быть удален от дома на расстояние не менее пяти метров;

    Совет! При возможности заказать строительную технику для рытья котлована настоятельно рекомендуется это сделать.

    • Перед установкой колец следует провести бетонирование дна котлована, чтобы исключить проникновение стоков в почву;
    • Без использования техники не обойтись и при транспортировке и установке колец из бетона, поскольку весят эти элементы немало;

    Совет! Если кольца будут перевозиться сложенными друг на друга, то их нужно обязательно надежно скрепить стальной проволокой через монтажные крепления. Это позволит избежать повреждения колец при транспортировке.

    • Для обеспечения герметичности резервуара следует уплотнить стыки между кольцами, для этого используется цементно-песчаный раствор;
    • Верхняя часть колодца закрывается перекрытием с отверстием для люка.

    Использование готовых пластиковых септиков

    Сегодня многие домовладельцы при обустройстве на даче системы канализации предпочитают купить готовые септики, изготовленные из пластика. Помимо обычных емкостей, которые устанавливаются вместо железобетонных колодцев, в продаже имеются станции, снабженные биофильтрами.

    Такая автономная установка позволяет очищать стоки намного эффективнее, чем при использовании только механических методов очистки. Примером такой станции может послужить канализация для дачи танк.

    Преимущества септика Танк

    • Прочность. Емкость имеет кубическую форму, ребристую поверхность и толщину стенок 15 мм;
    • Станция выполнена из полипропилена, этот материал отличается высокой прочностью и может прослужить более полувека;
    • Система является энергонезависимой, поэтому ее можно устанавливать, если строится канализация для дачи без электричества;
    • Откачку осадка из резервуара нужно проводить не чаще, чем раз в год.

    Станции биоочистки

    Обычный септик очищает стоки только на 80 процентов, следовательно, необходимо предусмотреть систему доочистки – построить поля фильтрации. Это решение далеко не всегда приемлемо, например, если грунт глинистый, то организовать фильтрацию очищенной воды невозможно.

    Поэтому при обустройстве системы водоотведения на даче отдавать предпочтение более совершенным системам очистки сточных вод. Решить проблему поможет, например, канализация для дачи топас. На выходе из такой станции вода чиста настолько, что ее вполне можно применять для хозяйственных нужд, например, для полива огорода.

    Не менее удобна канализация для дачи Юнилос Астра. Это автономная станция биологической очистки, представляющая собой компактный моноблок, выполненный из полипропилена. Внутри моноблок разделен перегородками на несколько камер. Очищение стоков происходит биологическим методом с использованием принудительной аэрации.

    В результате на выходе образуется практически чистая вода, которую разрешено сбрасывать в водоемы или овраги. Нужно сказать, что канализация Астра может устанавливаться на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод, на которых невозможно поставить обычный септик.

    Совет! При выборе канализации «Астра» или «Топас» для использования на даче следует обратить внимание на цифру, которая идет после названия модели. Эта цифра обозначает максимально возможное количество людей, которые могут постоянно пользоваться канализацией. Например, канализация для дома и дачи «Астра»-5 рассчитана на использование семьей, состоящей из пяти человек.

    Кроме того, модели отличаются по высоте, которая подбирается в зависимости от глубины расположения выходящей из дома канализационной трубы и расстояния от дома до станции.

    Таким образом, владелец дачи может выбрать наиболее подходящий для него вариант организации отвода и очищения стоков. Использование современных очистных установок является наиболее удобным и практичным решением, так как в процессе эксплуатации такие станции практически не требуют затрат, кроме того, они лучше других установок очищают стоки.

    Сололифт для канализации, принципы работы и монтажа

    Сололифт для канализации

    Сололифт для канализации

    Насосная установка Sololift предназначена для того, чтобы отводить воду из проблемных мест, которые находятся ниже уровня канализации.

    Это может быть подвальное помещение или дальние места в доме, откуда нужно сливать воду.

    Станция очень компактна, но в тоже время мощная, поэтому сможет вывести в канализацию любой объем воды, независимо от того, откуда она поступает.

    Монтаж ее очень просто провести в любой точке дома или квартиры, она не занимает много места и очень долговечна, поэтому один раз установив систему Sololift, вы будете уверены в надежности вашей канализации.

    Канализационные станции Sololift от Grundfos

    Станции Сололифт для канализации бывают разных видов, поэтому обеспечивают индивидуальный подход к отведению воды от туалета или ванной. Они отличаются по своим функциям и мощности. По внешнему виду система Sololift практически одинакова.

    Она имеет вид герметичного пластмассового корпуса из высокопрочного полимерного сырья. К корпусу пристроен насос для откачки воды, он автоматически включается, когда емкость наполняется водой до нужного уровня.

    Также система может быть оснащена специальной режущей крыльчаткой для того, чтобы измельчать крупные отходы, которые могут забить канализационную трубу и будут мешать работе насосной станции.

    Входное отверстие станции составляет 100 мм, что позволяет легко подключить к ней канализационную трубу, диаметр которой составляет в основном 110 мм.

    Высота подъема сточной воды составляет минимум 5 метров, а максимальной точкой подъема является высота 100 метров.

    Преимущества и недостатки канализационных станций Sololift

    Установки Sololift являются современным решением проблем с отводом канализационной воды, поэтому практически не имеют недостатков, но оснащены многими деталями, которые помогают сделать их удобными и совершенными насосными станциями.

    В целом, станция Sololift имеет простой принцип работы, схему которой вы сможете увидеть на рисунке ниже.

    Схема работы станции Sololift

    Основными достоинствами станций Sololift являются такие их функции:

    • Высокая прочность и надежность установки. При их покупке представляется гарантия на долгий срок;
    • Очищение станции Sololift проводить не нужно, она самоочищается, когда выводит воду в канализацию;
    • Не создает много шума;
    • Небольшой габарит емкости позволяет установить ее в труднодоступных местах;
    • Не боится накопления осадка и засора, так как оборудована наклонным дном, которое отправляет твердые отходы прямо к насосу;
    • Не деформируется под действием высокого давления или высоких температур.

    Кроме этих преимуществ, Sololift оснащен специальным угольным фильтром, который гарантирует отсутствие неприятных запахов.

    Единственным минусом этой установки является то, что она требует бесперебойного питания электроэнергией, хотя и потребляет ее мало и только тогда, когда включается автоматический насос.

    Обзор линии канализационных станций Sololift

    Все насосы Sololift продаются в уже собранном и готовом к работе виде, но каждый из них функционально отличается.

    Это отличие проявляется и в стоимости, и в способе монтажа системы.

    Линия канализационных станций Sololift включает в себя такие модели:

    • Установка Sololift WC может использоваться для отвода воды только с одного унитаза. В этой серии есть модели с номерами 1 и 3, они предоставляют возможность подключить дополнительные источники стоков, например, душа или умывальника. Пример этой модели вы видите на рисунке ниже;

    • Система Sololift CWC – 3. Мало чем отличается от предыдущей модели с номером 3, но имеет модификацию для пристройки к таким унитазам, которые устанавливаются настенно. Для этого патрубок для унитаза размещен с торца, что очень удобно. Внешний вид модели показан на рисунке ниже;

    • Насосная станция Sololift D – 3. Горизонтальная и более низкая конструкция предназначена для подключения ванной, умывальника или душевой кабины. Выглядит эта система так, как показано на этом изображении;

    • Система Sololift С – 3 создана для подключения тех стоков, куда поступает вода с высокими температурами, например, посудомоечная машина.

    Чем больше сточных труб можно подключить к насосной станции, тем она мощнее. Также в каждой модели учитываются особенности монтажа, то есть у насосной системы есть как можно больше возможностей для скрытой установки, которая не будет находиться на виду.

    Несмотря на высокую эффективность режущего механизма насоса, нужно избегать попадания в него крупных предметов, иначе система может просто прекратить свою работу.

    Если в слив попадет, например, полотенце, то для дальнейшей работы насоса предмет нужно будет доставать механическим путем.

    Также вредными для системы Sololift являются химические воздействия, поэтому в сливную воду не должны попадать такие вещества как бензин или разъедающие препараты.

    От чего зависит выбор канализационной установки

    При выборе той или иной модели вы должны сначала решить, будет ли в вашем доме что-то меняться в будущем.

    Например, если вы выбираете модель WC только для унитаза, а в ближайшее время установите возле него еще и умывальник, то у вас не будет возможности подключить его к насосной системе.

    Поэтому лучше брать модели про запас, с дополнительным патрубком для подключения.

    Также нужно учитывать и место, где будет находиться эта система. Если воду придется поднимать на большую высоту, то и мощность установки должна соответствовать этой задаче.

    На схеме ниже вы видите схему размещения разных моделей насосов Sololift в доме.

    Размещение Сололифта в доме

    Обратите внимание, что для отвода воды из всех помещений дома используется только один канализационный стояк.

    Пунктирной линией показано расположение насосной станции, которое находится вне поля зрения и совершенно не мешает в интерьере.

    Монтаж канализационной станции Sololift

    Установка станции Sololift отличается своей простотой, для ее осуществления не нужен вызов специалиста, и вполне по силам справиться с этой задачей самостоятельно.

    Главным критерием правильной установки является свободное прохождение воды из насосной станции в канализационную трубу. Нужно убрать все препятствия, мешающие станции вытолкнуть воду наверх, если она находится в подвале.

    Особенности установки

    Если насос Sololift устанавливается возле унитаза, то его расстояние от станции должно быть не более 40 см для корректной работы.

    Установка проводится к отводящей трубе унитаза, при этом место соединения должно быть хорошо закреплено и обработано герметиком.

    После того как грязная вода отправится в общий канализационный стояк, вода снова набирается в емкость и когда она наполнится, опять включается насос.

    Для питания любой модели системы Sololift достаточно обычной розетки на 220 W.

    Отходящие от насосной станции трубы по размеру могут варьироваться от 18 до 40 миллиметров. Это помогает проложить их так, чтобы они были не видны снаружи, например, они с легкостью поместятся за гипсокартонной обшивкой.

    Пример установки насосной системы за унитазом вы можете увидеть ниже.

    Установка Sololift за унитазом

    По размеру коробка такой модели Sololift составляет примерно величину бачка унитаза, но есть и более компактные размеры для тех помещений, в которых слишком мало места для установки.

    Этапы процесса монтажа

    Несмотря на легкость монтажа системы Sololift, вы должны придерживаться этапов установки, указанных в инструкции.

    Основными из них являются:

    • Очень важно соблюдать расстояние минимум 10 мм от насоса до стен или сантехники;
    • Если вы подсоединяете слив для душевой кабины, то его нужно подключать на нижних точках. Также слив в этом случае оборудуется фильтром для того, чтобы волосы не попали в насосную станцию;
    • Перед запуском насоса должен быть учтен клапан на его выходе в канализацию для предотвращения обратного оттока воды;
    • Под устройством насоса должен находиться виброизолирующий материал;
    • При подключении труб их плотно стыкуют и заделывают герметическими материалами;
    • Нельзя использовать саморезы по металлу или другие приспособления, все необходимые для установки детали уже есть в комплекте;
    • После подсоединения всех труб насос включается в розетку и проверяется его работа.

    Устройство Sololift подходит для соединения со всеми видами труб, включая пластиковые трубы. Запускать насосную станцию следует только после того, как вы убедитесь, что все болты плотно закручены и канализационные трубы надежно соединены с системой.

    Видео – Сололифт для канализации

    Сололифт для канализации

    Что такое байпас в системе отопления дома: виды, цены, фото, видео, отзывы

    Применение байпасов в системе домашнего отопления

    В процессе функционирования котлов, обеспечивающих обогрев дома, возникают ситуации, когда требуется замена запорно-регулирующей арматуры или необходима регулировка количества подаваемого теплоносителя. Выходом становится установка байпаса в систему отопления – детали, позволяющей проводить восстановительные, монтажные работы, без прекращения подачи воды. По конструкции (термин произошел от анг. «bypass») – это обходная труба, транспортирующая теплоноситель и монтирующаяся параллельно запорно-регулирующей арматуре, то есть она соединяется со входом/выходом батареи.

    Разновидности обводного трубопровода

    Подразделение на типы осуществляется с учетом:

    • Места установки. Устройства, предназначенные для монтажа на счетчики воды, полотенцесушители. Их функция – перекрытие подачи теплоносителя в дом в случае необходимости замены счетчика или при проведения ремонтных работ. К таким относятся модели инжекционного прямого типа Бс-И-1 (40 диам.), Бс-И-3 (40/50 диам.), VT.0666. Байпасы, устанавливающиеся на радиаторы, позволяют перекрывать подачу теплоносителя без отключения работы устройств, например, VT.0667T, VT. 668. Актуально при замене или ремонте отдельных секций, устранении засоров, завоздушеваний.
    • Конструктивных особенностей. Различают детали с обратным клапаном (например, Бс-К-3 (40/50 диам.), VT. 655, VT. 667, и без него. Первые используются для циркуляционных насосов и включаются в работу только при необходимости. От переизбытка давления клапан открывается, пропуская теплоноситель. При отключении устройства он автоматически закрывается. К числу недостатков данной схемы установки байпаса в систему домашнего отопления относится высокая вероятность его выхода из строя в случае попадания оскалины или ржавчины.

    Обводная труба без клапана – несложный механизм, позволяющий подсоединяться к системе, проводить ремонт отдельных секций. К данной категории относятся модели Бс-И-3 (40/50 диам.), VT 666.

    ⇒ Тайна ЖКХ — экономитель воды!
    УМЕНЬШИТ РАСХОД на 50%!

    Способом подключения обогревательных приборов – однотрубная или двухтрубная – обусловлены особенности монтирования байпаса в отопительной системе. В случае наличия первого типа все устройства присоединяются как к подающему элементу, транспортирующему теплоноситель в секции, так и к деталям обратного направления (охлажденная вода выходит из отсеков). Если установка на байпасах радиаторных отоплений производится с применением данной схемы, регуляция объема подаваемого теплоносителя на любое устройство намного упрощается.

    Приборы последних выпусков оснащены встроенными терморегуляторами, срабатывающими при малейшем изменении температурного режима пространства. Регулировка производится автоматически. Поддерживать оптимальный режим можно также механическим способом – через установку байпасов вблизи каждого радиаторного блока. При наличии в доме традиционного котла повысить КПД последнего, а также сократить расходы на обогрев дома позволяет монтаж циркулярного насоса, который сваривается (как один из вариантов подключения) на определенном участке предварительно подготовленной трубы. При условии полноценного функционирования обогревательных устройств байпас и однотрубная система отопления «сотрудничают» не менее успешно. Установив обводной трубопровод (замыкающие узлы) у радиаторов, можно получить стабильную температуру со значительной экономией расходов.

    Однотрубная схема характеризуется последовательным монтажом устройств, следовательно, при наличии замыкающего байпаса, можно отключить любое звено (батарею) и проводить ремонт без остановки работы котла. Как показывают отзывы, байпас в практике его использования в системе отопления дома, – это возможность равномерного распределения теплоносителя в радиаторах. Он позволяет выбирать способ циркуляции (естественная или принудительная), ускоряет процесс как заполнения, так и опорожнения системы.

    До того, как приступить к монтажу, необходимо позаботиться о том, чтобы:

    • байпас размером был меньше несущего трубопровода;
    • располагался ближе к радиатору и дальше от верхнего участка трубы;
    • между байпасом и радиатором был установлен терморегулятор или вентиль.

    Обводные трубы, как правило, поставляются в комплекте с необходимыми расходными материалами.

    Рынок монтажного оборудования предлагает байпасы от:

    1. Итальянской компании IVR. Они устанавливаются в отопительных, газовых и водопроводных системах. Характеризуются высоким качеством используемого материала, легкостью в управлении. Цена зависит от комплектации. К примеру, труба в сборе с 50С 1711410510 стоимость имеет в пределах 3 326 рублей.

    2. Oventrop (Германия). Большой спрос и положительные отзывы пользователей заслужили блоки Bypass (Combi Duo). Модель предназначена для монтажа двухтрубных систем отопления, радиаторов, с боковым подсоединением. В комплекте отсутствуют термостат и фитинги. Производитель предоставляет гарантию на 1 год. Купить блок можно по цене 3 186 рублей. Для однотрубных систем отопления с принудительной циркуляцией, Oventrop поставляет Bypass-Combi Uno с плавной настройкой. Показатель рабочей температуры составляет от 2°C до 120°C, давления – PN10. Циркуляционное кольцо может выдержать нагрузку до 8000 Вт. Цена модели – 1 063 рублей.

    3. Valtec. Оснащены перепускным клапаном и предназначены для перенаправления потока рабочей среды к обратному коллектору, в случае, если наблюдается снижение расхода через коллекторные петли ниже уровня заданного значения. Поставляются вместе с блоками VTc.594.EMNX (596.EMNX). Подобное функционирование способствует сохранению гидравлических характеристик системы. Детали корпуса модели VT.0666 – латунные, изготовленные способом горячего прессования, а медная перепускная трубка никелирована. Рабочая температура теплоносителя составляет 120°C, номинальное давление – 10 бар. Производитель предоставляет 7-ми летнюю гарантию. Цена составляет 1 169 рублей.

    4. ТД «Жуковский». Компания производит универсальные байпасы Бс-И-1 (40 диам.), Бс-К-3 (40/50 диам.), функционирующие как с газовыми, так и электрическими твердотопливными котлами. Обводное устройство состоит из основания, верхней части и шаровых кранов. С помощью последних перекрывается подача воды к циркуляционному насосу. Купить прибор можно по цене от 1 300 рублей.

    «После того, как смонтировал байпас, в доме стало намного теплее. Батареи уже прогреваются равномерно. Раньше к начальным секциям невозможно было притронуться, настолько было горячо, а последние оставались холодными. Установил трубопровод от IVR – легко монтируются, даже сантехник не потребовался. Работает отлично, намного сократились расходы.»

    Анисимов Егор, Рязань.

    «Проживаем в многоквартирном доме с однотрубной системой отопления, так называемой «ленинградкой». Зимой заметил, что из батареи вытекает вода. Пришлось отключить систему. В результате на целый день остался без отопления. Посоветовали установить байпас. Купил от Oventrop. Никаких проблем теперь нет. В одной из комнат нужно было увеличить количество секций, перекрыл вентили и справился за несколько минут.»

    Павел Гнатюк, Москва.

    «В доме установлен напольный газовый котел с циркуляционным насосом. Как только электричество отключалось (явление довольно частое), циркуляция воды прекращалась. Посоветовали установить байпас. Купил отечественного производства от Жуковского за 1 350 рублей с шаровыми кранами, фильтром, верхней частью и основанием. Для монтажа потребовалось 10 минут. Теперь, если электричество отключается или требуется ремонт насоса, рукоятками перекрываю проход к нему, и никаких проблем.»

    Игорь Максимов, Санкт-Петербург.

    Геотекстиль, геоткань, геополотно – применение, свойства материала

    Геотекстиль.

    Геотекстиль — уникальный по свойствам синтетический материал. примененяемый во многих сферах человеческой деятельности. Геотекстиль это полотно, полученное из скрепленных между собой бесконечных полипропиленовых или полиэфирных мононитей.

    Геотекстиль тканый и нетканый.

    Геотекстиль экологически безопасный материал. Он устойчив к термоокислительному старению и обладает высокой химической стойкостью, а также не подвержен прорастанию корней, воздействию насекомых и грызунов, плесени и грибков, гниению. Основное применение геотекстиля — в дренажных, дорожных и противоэрозионных конструкциях.
    Тканый геотекстиль второе название геоткань изготавливают путем переплетения упорядоченных нитей между собой.
    Нетканый геотекстиль. или геополотно, выпускают по иглопробивной или термоупрочненной технологиям.

    Способы производства геотекстиля.

    Иглопробивной способ производства геотекстиля заключается в протаскивании через основу скрепляющих нитей при помощи зазубренной иглы, процесс осуществляется на специальных станках. Такая технология придает полотну следующие уникальные физико-химические свойства:

    • низкий начальный уровень деформации;
    • высокие деформационные способности (удлинение до 30% без нарушения целостности);
    • экологическая чистота полотна геотекстиля;
    • химическая инертность;
    • стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения;
    • высокая сопротивляемость физическим воздействиям;
    • универсальная способность к глубокой фильтрации с небольшой скоростью процесса, исключающая проникновение в слой дренажа посторонних микрочастиц;
    • высокая упругость материала.

    Данный геотекстиль иногда называют — иглопробивной геотекстиль .
    Наиболие распространенные марки геотекстиля на Российском рынке:
    — Bidim от французского производителя Rhone-Poulenc;
    — Polyfelt от австрийской компании Polyfelt;
    российский материал Дорнит. разработанный ВНИИ Стройполимер и выпускаемый Ростокинской фабрикой нетканых материалов.

    Нетканый геотекстиль. выпускаемый по термоупрочненной технологии основывается на скреплении нитей между собой при помощи воздействия высоких температур. Он сохраненяет большинство положительных свойств иглопробивного геотекстиля имея при этом весьма существенное отличие. Из-за жестко скрепленных между собой нитей фильтрация происходит только в поперечном направлении, при этом нетканый геотекстиль, выпускаемый по термоупрочненной технологии обладает более высокой прочностью на разрыв. Такой геотекстиль называют — термоскрепленный геотекстиль .
    Самые распространенные термоскрепленные полотна:
    — Тураг от компании DuPont (США);
    — Fibertex датского производителя Fibertex;
    — Теггаm английской фирмы Terram Ltd.

    Геотекстиль в ландшафтном дизайне.

    Благодаря своим уникальным характеристикам геотекстиль широко используется в ландшафтном дизайне а также во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства:
    — создания подъездных путей и парковок автотранспорта;
    — мощении тротуарной плиткой, камнем или брусчаткой;
    — для ограничения роста корней у растений;
    — для создания ландшафта и обработки, бедных питательными элементами подпочвенных слоев грунта;
    — укрепления и армирования откосов и склонов;
    для устройства дренажных систем. фильтрации — удерживания и сохранения мелких частиц во время прохождения воды из мелкозернистого в крупнозернистый слой.

    Варианты применения геотекстиля.

    Применение геотекстиля при укладке тротуарной плиткой, брусчаткой или камнем.

    При укладке тротуарной плитки важно не допустить смешения слоев дорожного основания между собой (грунта с гравием, гравия с песком), т.к. это приводит к проседанию гравия (щебенки) в грунт. Геотекстиль предназначен для предотвращения такого смешения слоев. Также он предотвращает вымывание песка из-под твердого покрытия. Геотекстиль сохраняет отличные дренажные свойства гравия (щебенки), отфильтровывая просачивающуюся в этот слой воду. Благодаря этому площадка остается всегда ровной и сухой.

    Применение геотекстиля для ограничения роста корней растений.

    Геотекстиль применяется для ограничения роста корней растений. предотвращения прорастания корней в дренажные трубы и насыпные цветочные клумбы.

    Вариант применения геотекстиля для ограничения роста корней.

    Применение геотекстиля при создании ландшафта и обработке бедных подпочвенных слоев грунта.

    Геотекстиль служит для предотвращения вымывания и загрязнения плодородных почв. Также предотвращает распространение корней в неплодородные слои.

    Применение геотекстиля в устройстве дренажных систем.

    Геотекстиль служит для предотвращения засорения дренажных труб мелкими частицами окружающих грунтов, увеличения эффективности путем обеспечения большей поверхности дренажа.

    Температурный диапазон применения геотекстиля — от -60°C до +80°C.
    Срок службы геотекстиля — не менее 50 лет.