Удельный вес щебня различных фракций 5-20, 20-40, 40-70

Удельный вес известнякового и гранитного щебня

Щебень получают путем дробления горных пород с последующим просеиванием. Такой измельченный камень – важный элемент строительства. Качество любого производимого бетона зависит от технических характеристик используемого щебня. Основной его показатель это удельный вес, который определяет отношение массы сырья к заполняемому им объему.

Этот параметр учитывается при расчете количества материала, применяемого в строительстве. Также определяется насыпная плотность – масса в естественном неуплотненном состоянии. Она характеризуется как объем отдельных камней щебня, так и пространство между ними и используется при расчете состава бетонной смеси. Чем больше воздуха, тем ниже плотность. Имея шероховатую поверхность, щебень очень плотно сцепляется с раствором цемента и песка, образуя монолитный состав. Благодаря этому показателю камень небольших размеров является прекрасным наполнителем.

Удельный вес (УВ) зависит от плотности и фракций. Чем крупнее камни, тем крепче будет раствор. При производстве бетонов необходимы фракции различных форм и габаритов потому, что назначение строительных смесей может быть разным: изготовление железобетонных изделий и перекрытий, устройство фундаментов для зданий и сооружений, объемных конструкций. При замесе раствора нужно знать, что чем выше значение насыпной плотности, тем меньше будет расход цемента.

⇒ Тайна ЖКХ — экономитель воды!
УМЕНЬШИТ РАСХОД на 50%!

Кроме этого, вес щебня зависит от условий хранения. Каждая порода имеет свою пористость и водопоглащение поэтому, если пор в камне мало, тем меньше воды он вбирает в себя и, следовательно, менее подвержен просадке. Значение УВ нужно учитывать при перевозке строительного материала. Зная объемный и удельный вес щебня можно рассчитать количество необходимого транспорта и его грузоподъемность.

Характеристики и эксплуатационные свойства известнякового щебня

Самым качественным и дорогим считается щебень, полученный из пород, в составе которых есть карбонат кальция, а разные примеси снижают его твердость. Обладая высокой устойчивостью к перепадам температуры и имея достаточную прочность и морозостойкость, он является экологически чистым материалом. Если процент входящих в состав примесей сравнительно небольшой, цвет у щебня будет красноватый, желтый или бурый.

Лещадность щебенки (наличие пластинчатых и игловидных форм) не более 10-15 %, что является хорошим показателем ее эксплуатационных характеристик. Это значит, что в смеси очень пало пустот, поэтому количество используемого связующего будет значительно меньше.

Определяя удельный вес известнякового щебня необходимо знать, что это объемная масса 1 м3. Этот параметр учитывает плотность твердых зерен и воздуха, который содержится в составе. ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ» регламентирует основные характеристики этого вида щебня:

Известняковый щебень производят в трех фракциях:

  • Фракция 5-20 мм – мелкий помол применяется при производстве извести, небольших железобетонных конструкций, дорожного полотна с незначительной пропускной способностью, строительных смесей, облицовки зданий;
  • 20-40 мм – среднее дробление, используется чаще других фракций. Нашел применение при заливе фундамента, изготовлении ж/б изделий, дорог с интенсивным потоком движения;
  • 40-70 мм – большая фракция применяется очень редко. Балластный слой и подушки из гравия это основная область использования.

Самым популярным принято считать фракцию 20-40 мм, которая является очень хорошим наполнителем и связующим материалом. Его показатели морозостойкости и прочности дают возможность функционировать в условиях любого климата.

Основные характеристики и свойства гранитного щебня

Этот щебень очень прочный и часто используемый строительный материал. Его получают путем дробления горных пород. Оценку ему дают по качеству его фракций, чем она крупнее, тем дешевле сама щебенка. Важной характеристикой является удельный вес гранитного щебня. Чтобы сделать предварительные расчеты количества необходимого материала для производства, вес гравия лучше брать в сухом состоянии, его еще называют насыпной массой. Среднее значение веса кубометра щебня, составляет 1,6 тонны.

Наличие игольчатых и плоских частиц уменьшает плотность трамбовки, что ведет к снижению твердости дорожных покрытий и бетонных конструкций. Поэтому чем ниже лещадность, тем выше качество материала, тем меньше будет расход цемента или другого связующего компонента. У этого вида щебенки она составляет 5-23 %, в зависимости от размера фракции.

  • Фракция 5-20 мм – самый востребованный вид и высокая цена. Используют при изготовлении промышленного бетона, покрытий дорог и территорий производственных комплексов.
  • 20-40 мм – идеально подходит для создания автомобильных дорог, возведения насыпей для железнодорожных путей, трамвайных линий, при производстве изделий из железобетона, строительстве зданий и сооружений различного предназначения.
  • Щебень фракции 40-70 мм – часто применяемый гравий с низкой ценой. Его используют как полуфабрикат для производства щебня с более мелким составом.

В таблице приведены данные УВ (т/м3) двух основных видов щебня по фракциям:

Размер фракций, мм

Доломитовый щебень, так же как и гранитный имеет высокую прочность, морозостойкость и низкую степень поглощения влаги. При расчете удельного веса следует помнить. что под этой характеристикой имеется в виду его объемная масса или вес 1 м3.

Благодаря низкой радиоактивности, его используют не только для заливки фундамента и других внешних работ, но и для внутренней отделки зданий, производстве извести и ландшафтном дизайне. Содержащиеся в доломитовой щебенке разнообразные примеси, придают гравию различные цвета, что особо ценится при облицовочных работах. Он устойчив к перепадам температур, ударопрочен и экологически чистый. Коэффициент плотности ниже, чем у гранитного и его расход при использовании меньше. Шероховатые грани и повышенные связующие свойства, увеличивают адгезию камушков. Состав по размерам в мм: 5-10; 10-20; 20-40; 40-70. Средняя фракция доломита имеет высокие показатели, поэтому ее чаще применяют для производства асфальта и бетона повышенного качества.

Автор:
Иван Яскевич

Дроблением горных пород получают щебень, который используют при замесе бетона.

Технология приготовления черного щебня позволяет снизить водопоглощение раздробленных горных пород.

В строительстве для изготовления бетонной смеси, проведения дорожных работ используется.

Есть вопросы? Задайте их нашему эксперту!

Эта приманка стала Хитом в России!

Рыба клюет как бешенная

Вот ЛЕГАЛЬНЫЙ способ платить за бензин на 20% МЕНЬШЕ!

Будешь меньше тратить бензин, если просто.

Газовщик с 40-летним опытом рассказал фишку экономии газа в 2 раза!

Хитрость, о которой мало кто знает!

Контакты ПГ «Строитель Лист»:
г. Москва, Хорошевское шоссе 32а, к 413б.
(499) 621-34-65

Копирование материалов сайта возможно без предварительного согласования в случае установки активной индексируемой ссылки на наш сайт.

stroitel list © 2016

Установка плоской крыши: конструкция, устройство, монтаж, слои, элементы

Устройство и монтаж типовой плоской крыши: доскональный обзор технологических тонкостей

Внешняя простота плоской крыши нередко вводит в заблуждение начинающих домашних строителей. Элементарная конфигурация наталкивает на мысли об оперативности и дешевизне возведения. Минимальная численность конструктивных элементов способна притупить бдительность самостоятельных исполнителей, несведущих в тонкостях кровельного дела. В реальности установка плоской крыши требует скрупулезного соблюдения свойственных только ей правил, гарантирующих безупречность работы сооружения и длительную эксплуатацию.

Содержание

Плоские крыши – отдельная категория кровельных конструкций, не нуждающаяся в возведении стропильного каркаса. Чисто визуально она представляет собой перекрытие, которое опирается непосредственно на стенки постройки. Ввиду отсутствия скатов плоская крыша не огорчает парусностью, возникающей под воздействием порывистых ветров. Однако ее конфигурация не способствует быстрому сходу снежных залежей с поверхности.

Нагрузка от снега не передается стропилам, как в стандартных скатных системах, а давит прямо на стенки строения. Потому плоскими крышами настоятельно рекомендовано обустраивать дома в регионах с незначительным объемом зимних осадков и высокой ветряной нагрузкой.

В областях и районах отечества, расположенных в средней полосе и севернее, плоские крыши применяются преимущественно в индустриальном строительстве. Частники водружают их над одноэтажными пристройками, гаражами, бытовыми сооружениями. Для самостоятельного мастера плоская крыша над сараем или бытовкой — отличный вариант поупражняться на поприще кровельщика.

Плоскими принято называть крыши, единственный условный скат которых расположен к горизонту под углом от 0º до 1,5º, или иначе до 2,5%. Однако ряд технических источников именует плоскими системы с наклоном до 5º, величина в процентах до 8,7%. Незначительный уклон есть даже у кровельных конструкций, создающих четко горизонтальное впечатление. Формируется он для отвода стоков к точкам водосбора или к свесу.

Независимо от крутизны, слои плоской крыши располагаются в строго определенном порядке:

  • Пароизоляция, покрывающая основание. Необходима она для защиты утеплителя от проникновения бытовых испарений.
  • Утеплитель, укладываемый в один либо два яруса. Требуется для предотвращения утечек тепловых волн через верхнее перекрытие, используется исключительно в утепленных системах.
  • Стяжка, создаваемая при недостаточной жесткости теплоизоляции или при отсутствии уклонов для водостока.
  • Гидроизоляция, защищающая утеплитель и перекрытие от разрушительной работы атмосферной воды. Настилается сплошным водоизоляционным ковром.
  • Финишное покрытие, придающее сооружению эстетический вид.

Поставляемые нынче на рынок марки гидроизоляционных материалов с успехом выполняют функции финишной кровли. К ним относятся многочисленные рулонные и мастичные битумные, битумно-полимерные, полимерные разновидности. Укладка большинства из них производится в один слой.

Из-за незначительного уклона плоских крыш применение штучных материалов в обустройстве противопоказано, т.к. множественные стыки между элементами создают угрозу протечек. Нежелательно использование крупнолистового металла из-за вредоносного воздействия на материал воды, застаивающейся на плоской поверхности в период обильных дождей и снеготаяния.

При использовании старых, хорошо известных рубероидных типов рулонных покрытий финишную кровлю устраивают в 4 и более слоев, нижние из которых играют роль гидроизоляции. Аналогичным образом сооружается мастичная или эмульсионная наливная кровля: эмульсию или мастику наносят пятью и более слоями, чередуя пастообразный или сметанообразный материал с прослойками стеклоткани или полиэстера.

Для укладки и фиксации перечисленных выше элементов кровельного пирога плоской крыши не нужна стропильная конструкция. Стелют их прямо на основание, которым может быть перекрытие, созданная поверх него стяжка или верхняя плоскость чердачной конструкции. Для крепления систем с ПВХ покрытием используют клеевой, механический или балластный метод. Наливные кровли наносят согласно их названию, потомков рубероида наплавляют или наклеивают.

В отличие от скатных собратьев в плоских системах нет обрешеток, создающих вентиляционные каналы для омовения утеплителя воздушными потоками. Поэтому к подбору конструктивного решения, материалов и к их герметичной укладке следует подходить с должным почтением и сосредоточенным вниманием. Вентилируемой плоская крыша бывает только при использовании пиломатериалов в строительстве перекрытия и чердака. Последний вариант чаще всего применяется в частном строительстве.

Сооружение плоских крыш производится по перекрытиям из железобетона, древесины и профилированного листа. Выбор материала для устройства перекрытия зависит от назначения кровельной конструкции, величины перекрываемого пролета, возможной эксплуатации и удобства обслуживания.

Одним из веских плюсов плоской крыши считается вероятность организации на ней эксплуатируемой площадки: места для отдыха, солярия, озелененного участка, террасы и т.д. Безусловно, перекрытие для подобных объектов должно быть достаточно мощным. Кроме того в плоском семействе есть крыши, не предполагающие попутного использования, следовательно не требующие основательного перекрытия.

В зависимости от эксплуатационных критериев под плоские крыши устраивают:

  • Железобетонные перекрытия, если запланирована организация полезного пространства над большепролетной кирпичной или бетонной коробкой.
  • Стальной профилированный настил по металлическим балкам, если сооружается неэксплуатируемая крыша, перекрывающая пролеты любой величины между стенами из кирпича или другого искусственного камня.
  • Деревоплита, созданная из доски толщиной 40-50мм, шириной до 180мм. Применяется она для перекрытия средних и больших пролетов деревянных строений в случае запланированной эксплуатации.
  • Древесностружечные и древесноволокнистые плиты по деревянным балкам, применяемые для перекрытия малых пролетов деревянных и каменных построек. Используются они, если сооружается неэксплуатируемая крыша.

Пиломатериалы лидируют в сооружении жилых малоэтажных объектов, т.к. опережают бетонных и стальных соперников по экологическим критериям. Заметим, что древесина проигрывает по огнестойкости. Правда, пожароопасность в малоэтажном жилищном строительстве не признается решающим фактором. К тому же для борьбы с ней существуют эффективные средства — антипирены.

Рулонные покрытия в плоских системах с деревянной основой служат тогда только в качестве гидроизоляции, поверх которой устраивается дощатый или паркетный настил. Если плоская крыша возводится над кирпичной или бетонной коробкой, разумней уложить ж/б перекрытие для эксплуатируемого объекта или профлист для неэксплуатируемого.

Не всегда перекрытие плоской крыши служит основанием для ее устройства. В ряде случаев над перекрытием возводится чердачная конструкция, которая может быть как навесом над основой с кровельным пирогом, так и самой основой. Структура кровельного пирога чердачных крыш аналогична, но расположены слои могут быть в разных уровнях.

Безоговорочное зачисление плоских крыш в категорию бесчердачных сооружений в корне неверно, хотя имеет веские технические обоснования. Чердаки у них вполне могут быть или не быть, хоть и формируются они не за счет установки стропильных ног.

В зависимости от наличия чердака плоские кровельные системы делятся на:

  • Бесчердачные, элементы которых конструктивно совмещены с перекрытием. Чердачной надстройки они напрочь лишены, благодаря чему ощутимо сокращается бюджет, выделенный на их сооружение.
  • Чердачные, обладающие чердачной надстройкой над перекрытием. Минимальная высота надстройки 80см. Возведение чердачных конструкций плоских крыш обходится дороже, но благодаря отделению перекрытия от кровли как минимум в три раза увеличивается служебный срок системы.

Кроме бюджетной стоимости в числе плюсов бесчердачных систем фигурирует возможность исключить механическую очистку. Снег будет таять за счет тепла, исходящего из помещения. Ввиду самопроизвольного схода осадков плоские крыши без чердака нецелесообразно обустраивать парапетами. Достаточно установки перил, что дополнительно сокращает расходы. Минус отсутствия чердака скажется при выявлении причин протечек, потому что состояние теплоизоляции и прочих слоев пирога контролировать невозможно.

Чердак представляет собой воздушную камеру между перекрытием и кровлей. Это своеобразный буфер, компенсирующий разницу температур снаружи и внутри помещений. Наличие чердака снижает вероятность образования конденсата, как следствие продлевает жизненный цикл элементов конструкции. Элементы чердачной системы всегда доступны для наблюдения: простоту осмотров сложно переоценить.

Неоспоримое преимущество состоит в возможности монтажа утеплителя после строительства, что исключает его намокание. Минус плоских крыш с чердаками заключается в дороговизне и необходимости регулярно счищать снег.

Несмотря на мифическую дешевизну бесчердачных систем это весьма сложное сооружение, требующее опыта от строителя, тщательного подбора материалов и соблюдения технологий их герметичного соединения. Самостоятельному мастеру лучше отдать предпочтение крышам с чердаком, если их строительство не исключено проектным решением.

Плоские крыши требуется оборудовать водосточными системами, которые круглый год обязаны беспрепятственно отводить воду в оперативном темпе. Системы бывают наружного и внутреннего типа.

Оптимальный тип водосточной системы определяют климатические условия района строительства:

  • Наружные водостоки сооружают при устройстве плоских крыш в южных регионах, где обледенение стоков в наружных трубах исключено. Согласно наружному типу вода отводится к трубам, расположенным снаружи по периметру здания или к желобу, прикрепленному вдоль самого низкого свеса. В средней полосе наружными системами обустраивают только плоские крыши нежилых построек.
  • Внутренние системы водоотвода атмосферной воды при устройстве плоских крыш сооружают в средней полосе и севернее. В соответствии с внутренней схемой вода по уклонам или наклонно установленным трубам транспортируется к водоприемным точкам в центре крыш. Водосточные трубы, транспортирующие воду в канализацию, проложены внутри строения, но изолированы от помещений.

Несмотря на внушительную стоимость сооружение внутреннего водостока обязательно для умеренных и северных широт, а на юге его устройство нерационально.

Если уклон плоской крыши не был предусмотрен при строительстве старой крыши и сооружении новой, его необходимо создать. Кровля обязана быть наклоненной к водоприемным воронкам как минимум на 1-2%, приблизительно на 1º. Желающим знать, как грамотно сделать уклон на плоской крыше и какой материал лучше использовать для формирования разуклонок, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Уклоны по ж/б плитам делают преимущественно с помощью стяжки, или сочетают стяжку с предварительной засыпкой керамзита или укладкой плитной теплоизоляции. На неэксплуатируемой крыше достаточно уложить клинообразные плиты минваты, выпускаемые специально для формирования разуклонок.
  • Уклоны по перекрытиям из профнастила формируют с помощью металлоконструкций или клинообразного утеплителя.
  • Уклоны по деревянным основаниям задаются конструктивно, но при отсутствии их в проекте возможно применение клиновидной минваты.

Стяжки из-за серьезного веса заливаются только для эксплуатируемых крыш, возведенных над бетонным перекрытием. По бетонному уклону рекомендованная толщина стяжки 10-15мм, по жестким панелям утеплителя 15-25мм. По засыпной теплоизоляции стяжку заливают слоем в 25-40мм и используют металлическую сетку для армирования.

Нормальные вентиляционные продухи можно сделать единственным методом – путем установки обрешеток на балки перекрытия, аналогичные способы нам диктуют схемы сооружения скатных конструкций. Ясно, что указанный метод действителен только для деревянных вариантов, а для крыш по бетонному основанию или профлисту он неприемлем.

Система вентиляция кровельных пирогов по бетону и профнастилу зависит от вида и характеристик финишного покрытия. ПВХ-кровля способна самопроизвольно пропускать избыток влаги из утеплителя наружу, поэтому между ней и утеплителем нет необходимости устраивать вентиляционные каналы.

При использовании битумных и битумно полимерных материалов в обязательном порядке производится монтаж флюгарок по всей площади плоской крыши. Шаг расположения указанных приспособлений зависит от толщины утеплителя. Флюгарки-аэраторы обеспечивают вывод влаги из подкровельного пространства наружу.

Рассмотрим распространенный случай строительства неэксплуатируемой плоской крыши над пристройкой на загородном участке. Оборудована она будет наружным водостоком. Утепление конструкции не предполагается, т.к. климатические условия и назначение расположенного ниже помещения не требуют теплоизоляции.

Последовательность сооружения холодной плоской крыши по деревянным балкам:

  • Размечаем шаг установки балок перекрытия, в качестве которых будем использовать доску толщиной 40-50мм. Шаг установки от 50 до 70см: выбирают его, исходя из фактической длины стен. Между балками должны получиться равные промежутки.
  • Доску устанавливаем на ребро, крепим гвоздями или уголками. Необходимый уклон к самому низкому свесу создается самопроизвольно за счет разницы в высоте стен коробки.
  • На балки укладываем сплошной настил из плит ОСП, влагостойкой фанеры или иного подобного материала. Между плитами должен остаться зазор в 3-5мм на компенсацию теплового расширения. Крепятся они оцинкованными саморезами или ершеными гвоздями.
  • По периметру крыши устанавливаем ветровую доску, край которой возвышается над плоскостью будущей кровли на 5-7см так, чтобы образовался небольшой бортик.
  • К бортикам прибиваем деревянную рейку с треугольным сечением или обычный плинтус. Это галтели, необходимые для отвода воды от краев крыши.
  • Все деревянные элементы обрабатываем антисептиками, антипиренами. После их высыхания наносим праймер.
  • По периметру поверх галтелей полосой укладываем дополнительный гидроизоляционный ковер. В случае примыканий и прохождения труб через крышу дополнительная гидроизоляция заводится на прилегающие к ней вертикальные плоскости аналогично, т.е. поверх галтелей.
  • Наплавляем выбранный для обустройства финишный кровельный материал, разогревая его тыльную сторону газовой горелкой.

В случае применения теплоизоляции по основанию сначала раскладывается пароизоляционный слой, края которого заводятся на вертикальные борта. В образованное пароизоляцией некое подобие поддона укладываются плиты утеплителя, толщина которого рассчитывается согласно предписаниям СНиП 23-02-2003. Теплоизоляция крепится к основанию саморезами с телескопическими приспособлениями.

Затем настилается гидроизоляция с заходом на бортики и примыкания. Если для обустройства выбрана одна из последних марок рулонного гидроизоляционного материала, то ей же поручена будет обязанность финишного покрытия.

Внушительный ряд новых полимерно-битумных и полимерных покрытий укладывается в один слой, что способствует экономии сил укладчика и средств на стройку. Среди них есть крайне предпочтительные для домашних мастеров материалы, не требующие использования газовой горелки. Их приклеивают на мастики или с помощью тыльной клеевой стороны, фиксируют механическим способом, укладывают свободно и пригружают балластом.

Закрепить информацию о непростом деле сооружения плоских крыш поможет видео подборка:

Надеемся, что представленная нами информация поможет будущим кровельщикам, решившим собственноручно попрактиковаться в устройстве не такой уж и простой конструкции. Условий для грамотного сооружения плоской крыши немало, но соблюдать их необходимо для идеальной работы и долгой службы. Сведения о тонкостях и специфике строительства плоской крыши помогут не только решительным мастерам, но и владельцам загородных усадеб, прибегающим к услугам сторонних строительных организаций.

Торкрет бетон: технология и правила

Торкретирование бетона

Достигнуть высокой прочности бетона можно без применения специальных добавок. Для этого существует отдельная технология нанесения бетонного раствора. При торкретировании получают высокопрочную поверхность с обновленными механическими характеристиками.

Нанесение торкрет бетона на вертикальную плоскость.

Что такое торкретирование?

Под торкретированием подразумевают послойное напыление цементирующих растворов под высоким давлением. В процессе происходит сильная адгезия частиц рабочей смеси и обрабатываемой поверхности, заполняются трещины, пустоты, мелкие поры. Полученный торкрет бетон проявляет свойства тяжелых и легких марок цемента, полученных традиционными способами. Набрызг бетон имеет особенность: более прочная и долговечная структура с высокой водонепроницаемостью, морозостойкостью. С помощью торкретирования на бетоне образуется слой с любой структурой. С помощью добавок и наполнителей варьируются свойства материала. К примеру, можно получить поверхность с повышенной огнестойкостью, теплопроводностью или стойкостью к температурным перепадам.

Виды процесса

Напыление наносится двумя способами:

Выбор того или иного вида определяется поставленными задачами, типом установки, условиями подготовки смеси.

Бетонирование сухим методом

Процесс сухого распыления бетона заключается в использовании сухого цемента с различными наполнителями. При этом со шланга подается вода под давлением. Смешение двух фаз осуществляется в распыляющем устройстве. Там же образуется раствор требуемой густоты. Метод имеет свои достоинства и недостатки.

  • легкость использования и чистки установки;
  • вариабельность расстояния подачи;
  • толщина получаемого слоя до 6 см;
  • отсутствие необходимости в грунтовке обрабатываемой поверхности;
  • повышенные показатели межслойной адгезии;
  • высокий КПД.
  • не допускается промашек при смешении компонентов смеси;
  • требуется опыт торкретирования;
  • сложности при работе с сухим материалом (частицы отскакивают от поверхности при нанесении);
  • запыленность и повышенная загрязненность участка проведения работ.

Мокрый метод

При мокром распылении бетона на сопло подается ранее приготовлений раствор. Его ровный поток под давлением, создаваемым бетононасосом, подается через специальные шланги.

К преимуществам способа относится:

  • высокая однородность раствора;
  • легкость работы с готовым материалом;
  • отсутствие сильной запыленности территории;
  • возможность применения в закрытом пространстве;
  • остатки материалов используются для других работ;
  • отсутствие необходимости в дополнительной обработке бетонного слоя, достаточно затирки.

К минусам относятся:

  • малая толщина пласта — до 3 см;
  • длительность распыления;
  • сложности чистки установки;
  • отсутствие возможности маневрирования из-за коротких подающих шлангов.

Установка

Для осуществления торкрет цементирования используется специализированное оборудование:

  • бетоносмеситель;
  • бетононасос или компрессор;
  • шланг, рукава, распылитель с соплами.

Технология

Процесс набрызга осуществляется в три стадии

Подготовка смеси или раствора

Соотношение цемента к песку варьируется в зависимости от эксплуатационных требований к поверхности. При механическом токретировании эта цифра составляет один к трем, а при атмосферном — один к четырем. Набрызг бетон создается из смеси со строгими пропорциями ингредиентов. Главные составляющие — цемент с песком — берутся в пропорции 1. 3 при механическом набрызге или 1. 4 при атмосферной обработке.

Чтобы получить качественное покрытие, важно правильно соединить все компоненты и использовать готовый раствор в течение трех часов. В противном случае бетон станет застывать, образуются комки, следовательно, снизится качество получаемой поверхности. Часто в раствор торкретбетона добавляют пластификатор. Здесь важно учесть два фактора:

  • жидкая добавка добавляется в раствор только после предварительного ее разведения с водой;
  • сухой состав предварительно смешивается с сухим бетоном и песком.

Очистка рабочей поверхности

Перед торкрет цементированием основа очищается от штукатурки, следов краски, пыли, грязи, масла. Для этого подойдет пескоструйный, гидроабразивный или гидродинамический способ. С железной арматуры нужно убрать следы ржавления. Для увеличения адгезии допускается равномерная шероховатость рабочей плоскости. Щели следует затереть, чтобы уменьшить возможность отскока бетона. Рабочую плоскость следует продуть разреженным воздухом и промыть водной струей при давлении 0,3 МПа.

Для более равномерного распыления рекомендуется использовать маячки. Для укрепления торкрет-бетонного слоя допускается армирование сеткой с размером ячеек 10 см. Если армирующий материал имеет меньшую величину ячеек, сетку нужно закрыть первым шаром торкретбетона.

Напыление

Напыление торкрета осуществляется послойно. Толщина пластов варьируется между 0,5 и 0,7 см. Эта величина зависит от вида раствора, расположения обрабатываемой плоскости, способа нанесения бетона. Толщина 0,2—0,5 см считается достаточной, однако, и ее наносят в два пласта. Высота контролируется маячками или щупом.

Подавать бетон нужно круговыми движениями с углом между соплом и плоскостью 90˚. Незначительное отклонение от этой величины допустимо при обработке пространства между поверхностью и арматурной сеткой, глубоких рытвин и щелей. Слои должны ложиться горизонтальными полосами с отступом от поверхности в 100 см. Покрывать следует сразу всю площадь, обрабатывая линии стыка с соседними полосами с напуском в 20 см.

При использовании чистых цементных смесей без добавок второй пласт наносится через два часа. В этом случае допускается уменьшение расстояния до поверхности к 80 см ввиду снижения величины отскока частиц. Время сушки первого пласта сокращается к 20 минутам при использовании жидкой смеси с пластификаторами для обработки горизонтальной конструкции, к 40 минутам — для подачи на потолки. Образовавшийся отскок следует сразу же убирать, пока он не схватился.

Готовое торкрет покрытие нужно увлажнять спустя сутки в течение одной недели при условии окружающей температуры выше 5 ˚С. Оборудование следует промывать водой и продувать воздухом от следов бетона сразу же по завершении работ или при простоях.

Правила торкретирования

Помимо тщательного соблюдения пунктов приготовления торкрет смеси и подготовки обрабатываемой поверхности, очень важно соблюдать и ряд других правил.

  1. Корректное использование установки позволяет достигнуть максимальной экономии материалов, высокой производительности и качества выполненной работы.
  2. Строго выдерживать расстояние от рабочей поверхности к распыляющему соплу и скорость подачи смеси.
  3. Соблюдать пропорции цемента и воды, так как при недостатке влаги материал будет комковаться, при ее избытке поверхность «поплывет».
  4. Качественный набрызг достигается при давлении в установке 0,45-0,50 Мпа для скорости распыления 150-175 м/с.
  5. Для минимизации отскока струю раствора направляют перпендикулярно поверхности, обрабатывая ее круговыми движениями на расстоянии 1,3—1,5 м. В затворяющую воду добавляют ПАВ, повышающие клеящую способность раствора.
  6. Чтобы получаемая поверхность была гладкой, после распыления последнего слоя бетона его следует загладить металлическими полутерками, а затем прожелезнить.

Бетонирование торкретом дома

В домашних условиях торкретированию понадобится компрессор, редуктор и «пневматическая лопата», которая представляет собой держатель с металлическим ковшом на конце. Песко-цементный состав засасывается в лопату и выталкивается через распылитель на поверхность сжатым воздухом под давлением в 4—6 атмосфер. Размер отверстий ковша позволяет наносить бетон с размером частиц до 0,6 см мокрым методом.

Важно выдерживать расстояние от сопел к поверхности 10—15 см, толщину слоя — 0,5—1,5 см.

Заключение

Технология торкрет цементирования позволяет быстро и качественно покрыть большие площади с получением более прочной и гладкой поверхности при минимуме затрат.

Как соединить канализационные пластиковые трубы: монтаж пластиковых труб для канализации, чем склеить своими руками, фото и видео инструкция

Как соединить канализационные пластиковые трубы — выбираем способ

Пластиковые трубы изготавливают из термопластических материалов, а те в свою очередь представляют собой композиции, в состав которых входит полиэтилен, поливинилхлорид (ПВХ), полибутилен или полипропилен. Они размягчаются в случае их нагревания до критических температур, а потом при охлаждении без проблем восстанавливают свою структуру и присущие им свойства.

В последнее десятилетие пластиковыми трубами все чаще меняют металлические изделия.

Они быстро завоевали популярность благодаря наличию у них ряда неоспоримых преимуществ:

  • не подверженность коррозийным процессам и при укладке их в землю нет необходимости изолировать трубопровод;
  • устойчивость к воздействию химических веществ и агрессивных сред;
  • небольшой вес;
  • гладкая поверхность изнутри, благодаря которой увеличивается пропускная способность труб;
  • простой монтаж пластиковых канализационных труб возможен по причине использования фитингов;
  • устойчивость к механическим воздействиям;
  • высокая эластичность;
  • долговечность и надежное функционирование даже до 100 лет.

Несмотря на очевидность преимуществ пластиковых изделий, необходимо помнить о том, что трубы из термопластических материалов не переносят высоких температур и имеют ограничения относительно рабочего давления. Состоит канализационная система из труб, фитингов и сантехнических приборов. Главное назначение канализации – это отвод отработанной воды от мест ее использования в доме.

При необходимости выполнить монтаж системы следует продумать схему прокладки трубопровода и определить, как соединить пластиковые трубы для канализации (прочитайте также: «Как соединить чугунную канализационную трубу с пластиковой — варианты и примеры «).

Этапы подготовки к монтажу пластиковых труб

До того, как приступить к прокладке труб, нужно составить схему канализационной системы, рассчитать и приобрести количество необходимых материалов, а также подготовить инструменты.

Проводя вычисления, учитывают потребителей, пользующихся водопроводной системой.

Далее нужно проанализировать, где на схеме прохождения канализации находятся повороты, изгибы, муфты, крестовины и определиться с количеством фасонных изделий (фитингов).

Фасонными изделиями (соединительными деталями), применяемыми при монтаже внутренней системы, креплении и разветвлении потоков жидкости являются:

  • муфта;
  • заглушка;
  • тройник;
  • переход;
  • крестовина;
  • уплотнительный манжет;
  • ревизия;
  • отвод (угол).

Все вышеперечисленные изделия придают нужную конструкцию системе канализации.

На данном этапе определяют метраж труб и количество остальных материалов.

Врезку в основную канализационную магистраль выполняют с помощью крестовины, имеющей три вывода, при этом два из них с диаметром 50 миллиметров, а один – 100 миллиметров (подробнее: «Врезка в канализацию, как сделать правильно «). К 100-миллиметровому отводу подсоединяют унитаз, к одному из 50-миллиметровых выводов – остальную сантехнику, находящуюся в туалете и ванной комнате (это раковины, ванна, стиральная машина), а ко второму 50-миллиметровому выводу – сантехнические приборы на кухне (мойку и посудомоечную машину).

Внутридомовая сеть представляет собой систему, функционирующую без напора. По ней стоки перемещаются под равномерным уклоном в направлении стояка. Как она выглядит, видно на фото. При этом должно быть обеспечено бесперебойное движение сточных вод.
Оптимальный размер уклона трубопровода должен составлять 2-3 сантиметра на один метр. Начинают монтаж пластиковых канализационных труб своими руками с дальней точки входа в систему отведения сточной жидкости. От этого места и нужно рассчитывать уклон.

Как соединить пластиковые трубы

После завершения подготовительных работ приступают к монтажу трубопровода.

Существует два способа, как соединить канализационные пластиковые трубы:

  • разъемный (фланцевый и муфтовый);
  • неразъемный (соединение свариванием, «в раструб», клеевой вариант, с применением фитингов).

Фланцевое соединение. Выполняется с использованием чугунного крепежа и резиновой прокладки. Нужно в месте соединения обрезать ровно края труб и надеть свободный фланец, вставить резиновую прокладку и на нее еще раз наложить фланец. Потом все закрепляют болтами. Читайте также: «Соединение труб канализации — как соединить своими руками «.

Муфтовое соединение. Концы труб обрезают под прямым углом, надевают муфту так, чтобы ее центр совпадал с местом стыка. Потом на изделиях делают отметки согласно положению муфты. Изнутри концы элементов смазывают смазкой. Дальше в муфту вставляют один конец трубы и надвигают на другой, придерживаясь отметок. При создании безнапорной канализации применяют фитинги из гофрированных труб.

Оба эти способа имеют невысокую стоимость и не требуют использования специального инструмента и дорогостоящего оборудования

Неразъемное соединение. Для сварки встык требуется специальная аппаратура. Также задействуют электросварные муфты: для этого нагревают края трубы и муфты, задав соответствующие параметры на аппаратуре. Клеевой вариант подразумевает использование специального клея. Прежде, чем склеить канализационную пластиковую трубу внимательно изучают инструкцию к клеевому составу.

Вышеописанные способы соединения пластиковых изделий в единую конструкцию обеспечивают надежное, герметичное и долговечное соединение на десятки лет. У них один недостаток (кроме клеевого варианта) – это необходимость применять оборудование, которое стоит дорого.

Соединение канализационных труб «в раструб»

Что касается раструбного соединения, то оно считается наиболее простым способом монтажа пластиковых труб с применением фасонных изделий. Герметичность обеспечивается благодаря сжатию резинового кольца на раструбе и гладкого конца труб (подробнее: «Раструб канализационной трубы — виды и способы стыковки «). Их край смазывают силиконом, потом вставляют в раструб, а саму трубу крепят на опорной поверхности.

При этом не следует забывать, что раструб располагают в противоположную сторону по отношению к направлению потока стоков. До того, как соединить канализационные пластиковые трубы, можно их концы смазать жидким мылом. Для обработки торца изделий задействуют ножовку с мелким зубьями.

Соединение труб для канализации на клей

Прочность такого способа соединения основана на взаимном проникновении полимеров на молекулярном уровне.

В первую очередь следует приобрести специальный клей, которым промазывают кромки труб.

  • склеиваемые поверхности очищают от загрязнений, ошкуривают и обезжиривают;
  • подготовленные края смазывают клеем;
  • концы труб помещают друг в друга;
  • с целью обеспечения герметичности промазывают место стыка.

Приступать к соединению элементов трубопровода надо сразу же после нанесения клеевого состава, поскольку он на воздухе быстро теряет свои свойства. Выполнить склеивание нужно в течение 90 секунд.

Как склеить трубы сваркой

При применении сварных способов монтажа труб из пластика соединяемые края изделий подвергаются процессу небольшой плавки при помощи специального оборудования. Нагретые торцы прижимают друг к другу, выдерживают определенное время, пока место стыка не остынет.

Нельзя не сказать, что такой способ имеет существенный недостаток: не все виды сварочных работ можно осуществлять в домашних условиях. Так прежде, чем приступить к выполнению электрической сварки проходят специальную подготовку.

Соединение труб фитингами

Соединяют пластиковые изделия при помощи фитингов благодаря наличию у них внутреннего уплотнительного кольца. Монтаж трубопровода данным способом можно выполнить своими руками (прочитайте также: «Фитинги для канализационных труб — виды и назначение «). Любой новичок способен подключить такой бытовой прибор как стиральная машина к раковине при помощи тройникового фитинга. Соединение труб без пайки с использованием компрессионных фитингов задействуют для фиксации частей трубопровода, имеющего небольшой диаметр.

Одним из важных элементов канализационной системы являются прочистные люки, которые располагают в тех местах, где чаще всего возможно образование засора. К ним нужно обеспечить удобный доступ с целью прочистки и осмотра. Прочистные люки бывают разной конфигурации.

Исходя из вышеизложенной информации, можно сделать вывод, что пластиковые трубы во многом превосходят металлические изделия.

Арматура для фундамента и способы её соединения вручную

Вязка арматуры для фундамента, виды соединения и пошаговая инструкция

В современном строительстве дополнительное усиление фундамента металлической конструкцией уже стало обязательным требованием. Такое армирование существенно увеличивает прочность и пластичность бетонного монолита.

Способы и методы вязки арматуры для фундамента

При создании ленточного основания для частного дома, арматура для фундамента играет очень важную роль, она исключает возможность его деформации при сезонных подвижках грунта и обеспечивает целостность.

Рифленая арматура связанная проволокой

Каждый металлический каркас в ленточном фундаменте состоит из двух или более горизонтальных ярусов, которые скрепляются между собой поперечными прутьями (поперечины). Все элементы каркаса соединяют друг с другом при помощи электрической сварки или проволоки для вязки арматуры.

Расчет арматуры

Металлокаркас из арматуры

Перед тем как приобрести нужное количество арматуры для каркаса, необходимо провести некоторые математические расчеты, которые помогут определиться с количеством материала. Так же важно учитывать некоторые особенности, такие как:

  • арматура рифленая (металлические прутья с рёбрами) выдерживает большую нагрузку на горизонтальные конструкции, чем гладкая и обеспечивает лучшее качество сцепления с бетоном;
  • при расчетах нужно учитывать, что каркас не должен упираться в опалубку. а находится на расстоянии 5-10 см от неё. Это позволит защитить металл от воздействия воздуха и влаги. Например, если ширина бетонной ленты фундамента составляет 60 см, то ширина каркаса будет 45-50 см;
  • гладкие прутья можно использовать в качестве поперечин для поддержания продольных ярусов.

Важно помнить, что арматура для ленточного фундамента рассчитывается с учетом высоты и веса здания.

Если планируется постройка одноэтажного дома, то расстояние между поперечными и продольными прутьями составляет примерно 50-55 см. Но если здание будет иметь два этажа или массивную мансарду. то это расстояние сокращается до 20-30 см, что существенно увеличивает расход материала.

Варианты связки прутьев арматуры

Для того чтобы связать все элементы металлоконструкции между собой, применяют монтажную проволоку диаметром 0,8 или 1,2 мм, которую предварительно нарезают на небольшие кусочки по 20-25 см. Монтаж арматуры для фундамента может производиться несколькими способами, в зависимости от применяемого инструмента:

  • плоскогубцами или клещами – кусочки проволоки складывают вдвое, закручиваются и фиксируются;

Клещи для вязки арматуры

  • вязальным крючком для арматуры, этот способ вязки описан ниже;
  • специальными хомутами. В этом варианте применяют специальные пластиковые или металлические хомуты одноразового пользования. Так обычно связывается стеклопластиковая арматура для фундамента.

Применение хомутов возможно в том случае, если по каркасу во время заливки жидкого бетона никто не будет ходить или оказывать другие физические нагрузки, поскольку они предназначены только для сохранения формы конструкции перед заливкой;

  • вязальный пистолет. Такое оборудование используется только строительными компаниями на больших объемах работы, поскольку стоит достаточно дорого.

Перед тем как вязать арматуру для фундамента, необходимо обеспечить себя защитными перчатками и использовать только исправный инструмент.

Пошаговый процесс ручной скрутки

Самым быстрым и распространённым методом в частном строительстве является соединение металлических прутьев при помощи вязального крючка для арматуры.

Вязальный крючок для арматуры

Для того чтоб всё сделать правильно и быстро, необходимо строго соблюдать приведённый ниже порядок действий:

  • проволока для вязки арматуры отрезается длиной в 20-25 см и складывается вдвое;
  • заводим проволоку под место соединения прутьев и вставляем крючок в петлю;
  • вторым концом проволоки обвязываем арматурное соединение и накладываем его на крюк;

Ручная вязка арматуры крючком

  • затем вращаем вязальный крючок для арматуры по часовой стрелке, придерживая второй конец проволоки таким образом, чтобы концы сплелись между собой;
  • вынимаем крюк из петли и загибаем концы проволоки внутрь каркаса.

Используя этот несложный алгоритм действий, вязка арматуры для ленточного фундамента с помощью вязального пистолета происходит намного быстрее и эффективнее.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Вяжем арматурные каркасы шуруповертом

Как выбрать электрический лобзик: какой агрегат лучше и почему?

Как выбрать хороший электрический лобзик, чтобы потом не жалеть?

Электролобзик обладает универсальными возможностями для обработки любых материалов в домашних условиях. У любого мастера, занимающегося строительством, ремонтом, резьбой по дереву, столярными работами, имеется данный вид инструмента. Чтобы знать, как выбрать электрический лобзик из богатого ассортимента, предлагаемого в специализированных магазинах, надо разбираться в основных технических характеристиках. Производители наделяют выпускаемые модели различными дополнительными функциями, что отражается на цене инструмента. Однако не всегда эти функции бывают востребованы на практике. Значит, при выборе нельзя ориентироваться только на стоимость модели, думая, что, чем дороже инструмент, тем лучше. Тогда по каким же критериям проводить выбор электролобзика?

Содержание

Если вам лень читать, или вы просто предпочитаете чтению просмотр видео, то специально для вас два видео-ролика с основной информацией по теме:

Лобзиковая электропила, а сокращенно электролобзик, относится к ручному инструменту, оснащенному электрическим приводом. Небольшие габариты данного инструмента сказываются на его весе, который, практически, не ощущается. С помощью электролобзика быстро и качественно можно выполнить следующие виды работ:

  • прямые резы таких материалов, как дерево, пластмасса, гипсокартон. металлический лист, ламинат, керамическая плитка и др.;
  • криволинейный рез любого из перечисленных выше материалов;
  • резка круглых отверстий нужного диаметра;
  • резка отверстий прямоугольной формы.

Предназначение электролобзика заключается в выполнении большого количества операций как по продольной и поперечной резке листового материала, так и по фигурной.

Пример: электрический лобзик, выпускаемый в Голландии компанией Skil, используется в быту для выполнения прямого реза деталей, изготовленных из дерева и других материалов

Резка материала обеспечивается с помощью специальной пилки, приводимой в движение посредством работы электродвигателя. Частота возвратно-поступательных движений, совершаемых пилкой по вертикали, достигает 3500 ходов в минуту. Для установки механизма используется опорная платформа, которую иначе называют плитой или подошвой. Опорная плита используется в качестве направляющей и обеспечивает высокую точность распила материала за счет сохранения постоянного расстояния до обрабатываемой поверхности.

Наличие возможности поворота опорной платформы на угол, достигающий 45 градусов, позволяет менять наклон реза. Материалом для изготовления платформы обычно служит сталь, алюминий или высокопрочный пластик. Пилку производители закрывают прозрачным защитным экраном, выполняемым из плексигласа (органического стекла), что обеспечивает безопасность проведения работ.

Отличаются электролобзики и по типу конструкции ручки, которая может быть:

  • скобообразной формы. позволяющей хорошо просматривать линию реза;
  • грибообразной формы. облегчающей работу на наклонных плоскостях.

На качество выполнения работ тип ручки не влияет, а потому выбирают инструмент по этому критерию, исходя лишь из личных предпочтений.

Конструкция электрического лобзика, предназначенного для профессионального использования, оснащенного множеством дополнительных функций, облегчающих эксплуатацию данного вида ручного инструмента

Аккумуляторный лобзик Hitachi, выпускаемый известной японской компанией, предназначен для работы в местах, недоступных для подключения инструмента к электрической сети

Если планируете использовать электролобзик без подключения к электропитанию, то приобретайте аккумуляторные модели. Только при этом имейте в виду, что эксплуатация данного инструмента ограничена по времени. Мощность аккумуляторных моделей обычно невысока.

Вот, что может быть включено в конструкцию электролобзика:

  • Функция регулировки частоты хода используется при работе с разными видами материалов. Выбор частоты хода можно осуществлять не только перед началом операции, но и во время нее путем сильного нажатия кнопки-фиксатора пуска. При этом удается повысить производительность работы. Правда такой режим эксплуатации электроинструмента оборачивается быстрым износом рабочего полотна.
  • Наличие многоступенчатого маятникового механизма. характерного для всех современных моделей электролобзиков, позволяет совершать пилке дополнительные горизонтальные движения (как в сторону пиления, так и обратно) и выполнять рез материала только при движении «вверх». Данная функция влияет на повышение производительности работы без уменьшения срока службы пилки, но способствует ухудшению качества поверхности реза. Поэтому при совершении чистового реза эту функцию рекомендуется отключать. Данной рекомендации следует придерживаться при работе с листовой сталью и древесиной твердых пород.
  • Функция подсветки рабочей зоны лампой. встроенной в конструкцию электролобзика, увеличивает степень удобства при проведении работ в условиях слабого естественного освещения.
  • Наличие системы быстрой замены пилок облегчает процесс извлечения изношенного режущего полотна путем нажатия специального рычага.
  • Функция автоматического сдува опилок вентилятором, охлаждающим двигатель, позволяет освободить линию реза от образующихся опилок и оседающей пыли.
  • Возможность подключения электроинструмента к пылесосу через специальный патрубок обеспечивает быстрое очищение рабочей поверхности от отходов, что способствует улучшению видимости линии реза.
  • Наличие устройства поворота пилки. благодаря которому рабочее полотно может поворачиваться на 360 градусов, позволяет выпиливать в материале окружности разного диаметра.
  • Фиксатор угла необходим для закрепления положения инструмента под углом от нуля градусов до 45.

Что из этого вам необходимо — выбирать только вам.

Электрические лобзики, как и весь электроинструмент, выпускаются как для профессионального, так и для бытового применения. В быту оборудование используется не так интенсивно, поэтому его мощность уступает профессиональным моделям, рассчитанным на постоянную эксплуатацию. Характерно для бытового инструмента и малое количество дополнительных функций, а также минимальный рабочий ресурс, которого вполне хватает для разового применения электробзика по назначению. Цены на бытовые модели электрических лобзиков в 2-3 раза ниже, чем на профессиональные модели.

При выборе учитывайте и то, что бытовыми маломощными электролобзиками можно резать детали из дерева, имеющие толщину не более 70 мм, а из стали – не более 2-4 мм. Профессиональным моделям, обладающим высокой мощностью и производительностью, под силу рез древесины толщиною до 135 мм, алюминиевых листов – до 20 мм, стальных листов – до 10 мм. Зная толщину материала, который вы будете резать, легко определить, какой лобзик лучше выбрать для осуществления этой операции. Электроинструмент, предназначенный для использования в быту, выпускается в Китае и Польше. Качественный инструмент для профессионалов производят в Германии, Японии, Швеции.

Вырез круглых отверстий различного диаметра электрическим лобзиком в деревянных, стальных и других листовых материалах выполняется быстро и ровно

Модель электробзика (электрической лобзиковой пилы), предназначенной для профессионального использования, выпущенной известной на рынке электроинструмента немецкой компанией Bosch

Основной показатель, на который следует сразу же обратить внимание, это мощность инструмента. Помните, что у бытовых моделей данный показатель составляет от 350 до 500 Вт, а у профессиональных моделей – от 700 Вт. От мощности электролобзика зависит глубина реза, длительность периода бесперебойной работы, срок эксплуатации инструмента.

Важно! Для мощных моделей характерен и больший вес, что немаловажно при работе с ручным электроинструментом.

Не менее важным критерием является и количество ходов в минуту. Ведь от значения этого показателя зависит скорость работы, а также чистота распила. У большинства моделей количество ходов в минуту варьируется от 0 до 2700-3100. Хотя встречаются электролобзики, у которых данный показатель достигает 3500 ход/мин.

Комфорт использования электроинструмента зависит от системы замены пилок, которые могут крепиться либо винтами, либо прижимным устройством. В последнем случае замена полотна производится в ускоренном варианте без применения специального инструмента.

Обратите внимание на наличие возможности регулировки частоты хода только в том случае, если вы собираетесь использовать электролобзик для обработки разных строительных материалов. Некоторые листовые материалы режутся при определенных значениях данного показателя.

Если дорого здоровье, то приобретайте модели, которые можно подключать к пылесосу. Эта функция защитит глаза и органы дыхания от мелкой пыли, образующейся во время работы с инструментом, а также позволит держать рабочее место в чистоте.

Наличие в комплекте сменных пилок, специальных масел для смазки рабочих поверхностей, отверток и других мелочей является приятным дополнением к изделию. Однако все это можно купить при необходимости в тех же специализированных магазинах и сервисных центрах, открытых производителями.

Легкие и бесшумные электролобзики Makita отличаются высоким качеством изготовления и наличием большого количества дополнительных функций. Инструмент выпускается на собственных заводах компании, расположенных на территории Японии, США, Великобритании, Китая, Румынии

Выпуском электролобзиков занимаются такие известные компании, как Bosch, Makita, Meister, Hitachi, Metabo, Skil. Перед тем как выбрать лобзик конкретного производителя, обратите внимание на технические характеристики аналогичных моделей, реализуемых под другими брендами. При таком подходе вы можете приобрести нужный инструмент за меньшие деньги.

Как избавиться от муравьев в доме: различные средства и способы

Как избавиться от муравьев в доме

Муравей – символ силы, трудолюбия, организованности. Именно такие ассоциации, как правило, возникают у человека, услышавшего про этих насекомых. Это мнение подкрепляется народным фольклором и произведениями классической литературы. Однако у людей, столкнувшихся с тесным домашним соседством с колониями муравьев, отношение к ним резко меняется.

Дело даже не в брезгливости, хотя и она занимает не последнее место — мало кому приятно находить их в сахарнице или в банке с вареньем, среди запасов пищевых продуктов или стопок чистого белья. Проблема в том, что муравьи – всеядны, и в поисках пищи прокладывают свои тропы повсеместно – на кухне и в жилых помещениях, в уборных и мусоросборниках.

Таким образом, никому не известно, не несет ли муравей, бегающий по кухонному столу, болезнетворных возбудителей, которых в избытке на соседней помойке.

Муравьи – точно такие же переносчики инфекционных заболеваний, как мухи или тараканы, вот только избавиться от них значительно сложнее.

Виды домашних муравьев

Отличие муравьев от всех других домашних членистоногих – их организация жизни. Можно легко перебить газетой всех залетевших мух, пропылесосить «паутинные» углы, успешно вести борьбу с забредшими тараканами. Но с муравьями иначе – даже уничтожив сотню-другую особей, хозяин дома ни на шаг не приближается к полной победе.

Дело в том, что муравьи всегда живут в семье – высокоорганизованной многолетней структуре. Те насекомые, которых человек замечает на своей территории – лишь небольшая видимая часть, «верхушка айсберга» муравьиной колонии, которая скрывается, зачастую, неведомо где.

Муравьи – одни из самых распространённых животных на земле – их общая биомасса в различных регионах обитания оценивается от 10 до 25 % массы всех живых существ. Простое строение тела наряду с высокой организацией популяции позволяет им выживать в самых суровых климатических условиях. Всего на планете зафиксировано около 12 тысяч видов этих насекомых. В наших средних широтах обитает около трехсот. Какие же из них любят селиться в человеческом жилище?

Фараонов муравей (имеет еще несколько названий – корабельный, домовой) самый частый гость в квартирах и домах. Такое название эти насекомые получили потому, что впервые были обнаружены в древнеегипетских гробницах. Интересно то, что это гость пришлый – на территории России они впервые появились лишь в конце XIXвека.

Количество особей в семье может быть от нескольких тысяч до полумиллиона. Селится в любых теплых и темных местах, может облюбовать любые полости, в том числе и внутри радиоаппаратуры. Характерной особенностью этого вида, способствующей его повсеместному распространению, является то, что четкой границы одного муравейника нет – семья расселяется вл множестве крупных гнезд, разнесенных в пространстве дома. В каждом гнезде существуют свои муравьиные «царицы», и оно существует достаточно автономно. Даже в случае уничтожения нескольких гнезд, вся муравьиная семья не погибает. Справиться с ними можно только при условии полной дезинсекции всего строения.

Рабочие особи – желтоватого цвета, размером полтора-два миллиметра. Сбором пищи занимается лишь около 10 % всей популяции, основная масса находится в гнездах.

Домовые муравьи-воры. Они значительно мельче фараоновых, но сходными с ними по цвету, поэтому их нередко путают. Семьи их значительно меньше, склонны к сезонному распространению (в теплый период года), и намного уязвимей. Селиться предпочитают в деревянных конструкциях. Нередко муравейник располагается не в доме, а неподалеку, а муравьи лишь проникают в помещение в поисках пищи.

Дерновые муравьи – коричневого или черного цвета, достаточно крупные, около 3 миллиметров. Муравейники строят, как правило, в почве под прикрытием крупных камней, бревен, дорожного настила, но могут селиться и в полостях бетонных перекрытий здания, однако высоко вверх от уровня земли не поднимаются. Чаще всего – это пришлые гости в доме человека, проложившие сюда тропы, как к источнику питания.

Садовый бледноногий (светло-бурый лазий). Насекомое небольшое – до 2 мм, коричневого цвета. Живут вне помещений, но, по наводке своих «разведчиков» совершают массовые набеги, образуя в местах обнаружения пропитания всем известную муравьиную «кучу-малу».

Методы борьбы с муравьями

Чтобы избавиться от надоедливых соседей нужно или уничтожить полностью их гнездо, или перекрыть пути их проникновения в жилище.

Если муравьи – явно пришлые с улицы. необходимо тщательно проследить их миграционные пути и, по возможности, заделать все щели и отверстия по периметру дома, чтобы предотвратить их проникновение внутрь. Кроме того, можно пересечь их тропы линиями специальных мелков (типа «Машенька») — муравьи предпочитают не переползать через них. Используют для этой цели и подсолнечное масло, смеси на основе чеснока или полыни, мяты или бузины.

  • Если удалось обнаружить их гнездо около дома, можно засыпать его негашеной хлорной известью, а затем залить водой – способ достаточно эффективный. Используют для уничтожения всей семьи сразу и инсектицидные препараты промышленного производства.
  • Для надежной защиты частного дома лучше провести дезинсекцию всего периметра строения с остаточным распылением ядохимикатов внутри помещения, с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Намного хуже обстоит дело, если фараонов муравей прижился в доме и успел создать сеть своих гнезд. Найти его жилище – дело очень непростое. Кроме того, эти муравьи – очень «легки на подъем» — при малейшей угрозе гнезду они переносят в новое место самое ценное – яйца и личинки, и семья очень быстро вновь набирает силу.

Избавляться нужно от всей муравьиной семьи в целом. Лучше, в случае многоквартирного дома, если в этом процессе будут принимать участие все соседи одновременно, иначе вытравливание насекомых приведет лишь к временным результатам.

Для уничтожения семьи необходимо использовать средства кумулятивного действия – чтобы рабочие муравьи успели накормить отравленной приманкой всех обитателей гнезда. Существует немало промышленных инсектицидов, которые легко можно приобрести в магазинах бытовой химии и использовать, в соответствии с их инструкциями по применению.

Достаточно надежными являются и народные рецепты избавления от муравьев.

  1. Ложка сахара смешивается с такой же ложкой порошка борной кислоты и разбавляется водой до получения полужидкого теста. Эта смесь выкладывается вблизи «караванных троп». Большие любители сладкого, муравьи обязательно должны не только сами отведать угощения, но и накормить им своих самок, что приводит к ослаблению и гибели семьи.
  2. Чтобы не мазать поверхности липкими составами, можно сделать приманку в виде шариков. Мясной фарш (2 столовые ложки) смешивается с половиной ложки борной кислоты и раскатывается в шарики, которые выкладываются в традиционных местах скопления насекомых. Принцип действия приманки такой же.
  3. Для изготовления шариков можно, вместо фарша, использовать смесь вареного картофеля и яичного желтка с добавлением той же кислоты.
  4. При приготовлении приманок на основе буры желательно добавить в готовую консистенцию небольшое количество глицерина – действие их будет значительно дольше.
  5. Хорошим средством против насекомых являются дрожжи. Надо приготовить густую смесь дрожжей и меда (варенья), которую использовать в качестве приманки. От употребления в пищу такого «лакомства» муравьи погибают.

Никогда нельзя останавливаться на полпути – выкладка приманок должна проводиться несколько раз, даже если видимый результат уже, по мнению хозяина дома, достигнут. Периодичность обновления приманок должна составлять от недели до 10 дней.

И, наконец, самое действенное средство борьбы с муравьями – это недопущение их появления в жилище человека. Правила профилактики несложны и известны всем – это хорошее санитарное состояние помещений. На столах и в раковинах не должно оставаться остатков пищи. Продукты надо хранить в ёмкостях с плотно прилегающими или закручивающимися крышками. Никогда не оставлять завалов немытой посуды. Мусорные ведра надо вовремя опорожнять, они должны иметь надежную крышку.

Обязательно следует оградить доступ муравьям к воде, они без нее жить не смогут. Надо добиться, чтобы не было никаких протеканий на сантехнических коммуникациях. Нельзя оставлять открыто мокрые тряпки или губки, на ночь раковину на кухне лучше всего будет вытирать насухо.

Соблюдение простейших мер профилактики, согласованные с соседями мероприятия по борьбе с насекомыми обязательно должны привести к полной победе, избавить дом от муравьев раз и навсегда.

Добавить комментарий Отменить ответ

Вывоз мусора, снега дешево, механизированная уборка территорий

ГринКом — механизированная уборка территорий, уборка снега



Онлайн-заявка

Последние статьи

 Пора заказывать уборку и вывоз снега — синоптики обещают снежную зиму.
Российская зима — непредсказуемая пора. И это почуствовали москвичи в понедельник утром 30 ноября, когда встали в пробки — и причина ясна и понятна, за понедельник выпадет 18% месячной нормы осадков.

Снегопад в Москве. Пора заказывать уборку снега.
На Москву в ночь на 15 ноября обрушился снегопад. Заказывайте уборку территории от снега в компании ГринКом, и вы будете защищены от капризов природы. Стоимость уборки по тарифу все включено от 100 тыс.руб. в месяц.

Уборка территории от снега трактором

Уборка снега довольно актуальная услуга в зимнее время года. ГК Гринком осуществляет деятельность по механизированной уборке территории от снега по ценам, которые намного меньше стоимости аналогичных услуг у конкурентов.

Прогноз погоды

Контакты

Если вы хотите заказать вывоз мусора. вывоз снега. механизированную уборку территории. а также связаться с нашими консультантами по другим вопросам:

Звоните по телефонам:
8(495)363-53-78
8(926)109-69-69

Пишите на электронную почту:
3635378@mail.ru

Или воспользуйтесь нашей онлайн заявкой

Наши специалисты всегда проконсультируют вас по всем вопросам, а также подскажут стоимость вывоза мусора или снега. механизированной уборки территории.

Применение речного песка в строительстве и не только Статьи

Применениmdash; основное направление использования песка, добываемого со дна полноводных и осушенных рек. Песок речной, в отличие от карьерного, кварцевого и строительного, обладает природной чистотой и высокой водопропускной способностью. Эти качества, а также экологическая безопасность и химическая инертность данного строительного материала обуславливают его высокую популярность, несмотря на достаточно высокую цену.

Наиболее распространенные способы использования:

Производство бетона, кирпича и плитки

Раствор, замешанный на таком чистом песке, при использовании отличается минимальной усадкой. Благодаря этому наибольшую востребованность речной песок получил именно в сфере производства разных видов бетона, а также прочных железобетонных конструкций.

Кирпич, декоративная плитка и некоторые другие материалы для отделки также производятся на основе этой разновидности песка.

Укладка дорог

Речной песок состоит из крупинок с гладкой поверхностью. Добавление его в асфальтобетонные смеси для укладки дорог улучшает качество раствора, поскольку повышает его эластичность. Такие дороги отличаются особой устойчивостью к деформации, имеют более продолжительный срок эксплуатации.

Нулевой цикл строительства и ландшафтный дизайн

Все без исключения работы по подготовке участка к строительству, включая возведение фундамента и обратную отсыпку, невозможно выполнить качественно без «участия» песка речного происхождения.

Именно этот материал, обладающий хорошими дренажными свойствами, лучше всего применять при закладке укрепляющего основания для садовых дорожек. Отлично подходит для устройства насыпных тропинок и декоративных ландшафтных объектов с использованием песка.

Основа для затирочных смесей, красителей

При наружной отделке фасадов зданий, а также при проведении внутренних отделочных работ чистый по своей природе речной песок используют как наполнитель для штукатурного раствора (иногда в комбинации с карьерным). С той же целью его добавляют в затирочные смеси и красители, светлый цвет песка не препятствует достижению нужного оттенка.

Другие сферы применения речного песка

Качества отличного фильтра делают этот материал незаменимым в системах водоотведения и дренажа.

Его используют как грунт в аквариумах как с пресной, так и с морской водой.

Речной песок — единственный материал, используемый для метода пескоструйной шлифовки различных поверхностей.

Делаем водосточные трубы своими руками: применяем канализационные материалы

Как собрать водосток из канализационных труб: 4 совета от сантехника

В частном доме без эффективной водосточной системы не обойтись. Неконтролируемые дождевые потоки и талая вода, если не организовать их отведение, портят отделку на фасаде, собираются в грунте вокруг фундамента, размывая и разрушая основание дома. Чтобы избежать таких проблем в будущем, лучше сразу установить под крышей водосточные трубы и обустроить дренажные лотки. Но когда семейный бюджет не позволяет купить весь набор в готовом виде, можно все сделать и своими руками. используя недорогие трубы для канализации .

Собрать водосток своими руками проще простого, можно применить канализационные трубы, и просто покрасить их в любой цвет

Количество материалов

Количество водосточных труб на площадь кровли профессиональные проектировщики определяют на основе данных об осадках в регионе. Но если вы не собираетесь строиться в тропических широтах, в сложных расчетах нет необходимости. Главное, чтобы объем желобов позволял принимать воду, стекающую с кровельных скатов, а вертикальные стояки успевали ее пропускать. Для этого достаточно купить канализационные трубы d-110 мм для изготовления горизонтальных лотков и взять диаметр водосточной трубы для стояка в 50 мм.

Количество основных деталей рассчитывают через периметр крыши – метраж труб большого размера будет вдвое меньше, так как их придется распиливать пополам. Длина же вертикальных стояков определяется расстоянием от кровельных свесов до «точки сброса» воды, а количество принимается таким, чтобы между трубами оставалось не более 5 м.

Кроме самих труб вам понадобятся:

  • уголки и фланцы;
  • переходники вместо приемных воронок;
  • тройники 90°;
  • крепеж для канализационных труб;
  • атмосферостойкий герметик.

Точное количество дополнительных элементов определяют по предварительно нарисованному плану водосточной системы.

Технология монтажа

В принципе водосток – не такая уж сложная конструкция. Это открытые желоба, установленные на кронштейны для жесткого закрепления водопроводных труб по периметру крыши, плюс вертикальные водоотводы. направляющие потоки в наземные приемные лотки. Внизу могут быть установлены и бочки для сбора дождевой воды, или выкопаны наклонные канавки. Главное, чтобы влага, стекающая с кровли, собиралась в один поток и отводилась от несущих конструкций дома.

Сделать такой водосток из канализационных труб своими руками несложно. Необходимо только вырезать детали нужных форм и размеров, соединить их в единую систему и закрепить под крышей. Выглядеть hand-made конструкция будет ничуть не хуже готовых систем, да и плюсов по сравнению с дорогими вариантами у нее немало:

  • Упругий пластик легко обрабатывать ручным инструментом и обрезать до нужных размеров.
  • Изделия из ПВХ менее подвержены износу, чем водосточные трубы из оцинкованной стали. Их не так легко поцарапать в процессе монтажа, а коррозии они вообще не боятся.
  • Соединительные элементы для канализационных систем есть в свободной продаже, так что сформировать на водостоке разводку или колено под нужным углом не составит труда.
  • ПВХ, в отличие от металлических водоотливов, не «гремит» во время дождя или сильного ветра, так что шумоизоляция труб не потребуется.

Проблем с самодельной системой будет по минимуму. Нужно только рассчитать, сколько и каких деталей понадобится для конкретной постройки, а дальше просто поэтапно выполнять монтаж.

Изготовление желобов

Пластиковые водосточные желоба изготавливаются из труб d-110 мм, которые нужно разрезать вдоль на равные половины. Для этой работы потребуется болгарка с крупнозернистым алмазным кругом, а лучше сегментированной насадкой. Чтобы разрез получился ровным, придется подумать, на чем закрепить трубу, и выбрать ровную рейку в качестве направляющей.

Немного медленнее, зато точней пластиковые водосточные трубы режутся ручной ножовкой. Для получения ровной кромки к наружной стенке заготовки скотчем прикрепите линейку или алюминиевый профиль – и можно приступать к работе.

Если пластиковая канализационная труба по схеме должна подключаться к тройнику или колену. ее не нужно распиливать до конца. Лучше оставить около 150-200 мм, чтобы при монтаже без проблем установить соединительные детали.

Подготовка и монтаж кронштейнов

Поскольку желоба водосточной системы у нас имеют ширину 110 мм и полукруглую форму, крепление придется подбирать под эти параметры. Если вы найдете в продаже именно такой крепеж, его останется только смонтировать на выпусках кровли. А самостоятельно изготовленные кронштейны для крепления труб сперва придется подготовить.

Удобнее вырезать такие детали из тонколистового железа и изгибать прямо на заготовках труб. Но поскольку крепеж будет «работать» в неблагоприятных условиях улицы, лучше их покрыть защитным слоем краски. Для большей эстетичности в тот же цвет можно выкрасить и все элементы самодельной системы. Роскошная хромированная труба у вас, конечно, не получится, но общий вид водостока улучшится.

Способ монтажа крюков-держателей зависит от степени готовности крыши, так как крепить их придется непосредственно к кровельным элементам. Здесь есть три варианта:

  1. Если кровля уже готова, крепеж для труб прикручивают непосредственно к лобовой доске. В этом случае используются стандартные пластиковые держатели.
  2. При тех же условиях в отсутствие лобовой доски кронштейны крепятся к выпускам стропильных ног, и здесь уже придется взять металлические крюки.
  3. В процессе строительства дома держатели лучше установить до того, как будет настелена кровля, прикрутив их к обрешетке на удлиненных хомутах.

При установке кронштейнов необходимо сразу предусмотреть монтаж желобов с уклоном в сторону водоприемников (воронок).

Установка желобов

Понижение уровня лотка на каждом метре длины должно составлять 2-3 мм/п.м. Для соблюдения этого требования установка держателей начинается с парного монтажа крайних крюков. Между ними натягивается шнур, который послужит маяком для остальных кронштейнов, расположенных с шагом 55-60 см. Хотя каждый держатель водосточной трубы может выдерживать большой вес, уменьшать их количество нежелательно – без нескольких точек опоры желоба начнет крутить и вырывать из соединений. Когда крепеж подготовлен, на него укладывают горизонтальные лотки и переходят к монтажу той части водосточной системы, которая отвечает за отведение воды.

Вес и относительно небольшие размеры канализационных труб позволяют собирать элементы в сложные конструкции еще на земле и в готовом виде поднимать их наверх, прикрепляя к воронкам. Соединение частей пластикового водостока можно производить двумя способами:

  • алюминиевыми клипсами с обработкой стыков герметиком;
  • специальным клеем для полимерных труб.

После сборки горизонтальной части системы тупики в лотках закрываются заглушками и герметизируются. Следующий этап – изготовление водосточных труб вертикального сброса и их подключение к воронкам.

Монтаж водосточных стояков

В каждой точке, где согласно схеме должна располагаться труба водостока, находится перевернутый пластиковый тройник, который образует этакую воронку для приема дождевой воды из желобов. К его нижнему патрубку через переходник подключается труба d-50 мм так, чтобы между ней и стеной дома оставался зазор не меньше 100 мм.

К фасаду вертикальные трубы для слива крепятся специальными хомутами, установленными через каждые 180 см. Все стыки герметизируются и дальше остается только организовать выведение дождевой воды в ливневую канализацию либо отдельную емкость. В первом случае прямой отрезок просто наращивается до необходимой длины, во втором – на конце из уголка формируется колено водосточной трубы, изменяющее направление потока на высоте бочки.

Водосточная система плоской кровли

Рассмотренная нами система водоотведения работает, если кровля имеет хотя бы небольшой уклон. На плоской крыше наружный сток устраивать бессмысленно, поэтому в таких случаях еще на стадии проектирования предусматривают внутренний отвод. Производство водосточных труб и их выведение к месту будущей канализации выполняется одновременно со строительством дома.

Поверхность кровли делается немного вогнутой, чтобы вода не задерживалась на ней, а стекала к самой нижней точке, где и монтируется водосток. Здесь важно обеспечить гидроизоляцию в месте монтажа приемной воронки. Для этого ее крепят к черновой поверхности крыши, а уже сверху настилают водонепроницаемые кровельные материалы. Наружное отверстие закрывается крупноячеистой сеткой, препятствующей попаданию мусора в слив, а концы труб выводятся в общую канализационную систему либо сразу в ливневку.