Пластификатор для бетона: для чего нужен и что как сделать своими руками

Пластификаторы для бетона

Требования к строительным материалам растут с каждым днем. На сегодняшний день каждая строительная фирма применяет различные специальные добавки для цементных смесей с целью улучшения или изменения исходных свойств. С их помощью удовлетворяется необходимость выполнять строительные работы быстро, качественно и в любых условиях окружающей среды. Одним из таких ценных продуктов является пластификатор для бетона.

Определение

Пластификаторы для бетона – это материалы на основе полимерных веществ для сухих и жидких бетонных смесей. Цель применения – получения кладочного раствора с необходимыми свойствами текучести, пластичности, эластичности, влагопоглощения. При этом модификаторы должны быть совместимы с полимерным составом бетона, не иметь запаха, обладать низкой летучестью и устойчивостью к растворителям.

Назначение

Пластификатор применяют с целью решения нескольких задач. Они регулируют текучесть и подвижность бетона. что позволяет при заливке избежать пустот и получить монолитную конструкцию. Специальные добавки повышают свойство адгезии бетонных смесей с металлической арматурой и между компонентами бетона. Пластификаторами сокращаются размеры пор в бетоне, что позволяет повысить долговечность, прочность и водопроницаемость застывшего состава.

Пластифицирующими добавками увеличивается порог замерзания воды в бетонном растворе. В этом случае они действуют как антифриз, не позволяя разрушиться бетону в условиях резкого колебания температур. Пластификатором регулируется скорость замерзания. С его помощью бетон быстро застывает даже при низких температурах. Это позволяет увеличить сроки выполнения заливочных работ.

Главным условием к применению пластификаторов является конечная цель использования бетонной смеси. Это определяет тип продукта.

Свойства

Модификаторы наделены разными свойствами, которые позволяют придать бетону необходимых характеристик. Их следует добавлять для инициирования определенных процессов в кладочном веществе после заливки. Свойство гигроскопичности позволяет отрегулировать содержание воды в бетонном растворе, придать пластичности и сократить расход жидкости при приготовлении.

Добавление пластификатора увеличивает время работы с бетоном за счет предотвращения расслаивания смеси. Специальная добавка добавляется для препятствия растрескиванию бетона после застывания и улучшения адгезионных свойств поверхностей. Пластификаторами можно улучшить текучесть бетона, что позволит принять ему разнообразные формы. Это достигается за счет повышения мягкости и эластичности.

Виды

В зависимости от свойств и характера действия пластифицирующие смеси делятся на шесть видов:

  1. Противоморозные, увеличивающие морозостойкость смеси. Это позволяет работать при температуре до -25°C без потери ценных свойств кладочной смеси и конечного продукта. С помощью этой категории избыток влаги в процессе созревания раствора испаряется даже в условиях низких температур.
  2. Воздухововлекающие, повышающие стойкость бетонов к низким температурам. Они вызывают химическую реакцию, в результате которой выделяются пузырьки воздуха. Они равномерно распределяются по всему объему, а в условиях низких температур компенсируют нагрузку при замерзании поглощенной смесью воды. То есть при расширении кладка не разрывается, а происходит заполнение воздушных пустот. Однако применять такие добавки следует осторожно, чтобы не уменьшить прочностные характеристики готовой конструкции. Выбор воздухововлекателя зависит от наполнителя. Его стоит применять, если в составе присутствуют щебень или гравий.
  3. Влияющие на отвердевание добавки вводятся для ускорения или замедления процесса схватывания.
  4. Замедлители применяются для уменьшения времени отвердения. Это необходимо при транспортировке готовых смесей или при длительной подготовке технологического процесса. Например, высокая марка бетона отвердевает быстро, поэтому перевозка такого раствора может вызвать некоторые трудности. Решить это можно только введением замедлителя.
  5. Ускорители позволяет сократить время засыхания бетона. что уменьшает время проводимых работ за счет отсутствия вынужденных простоев. Технологический процесс становится непрерывным, что увеличивает скорость строительства. Благодаря ускорителям бетон быстрее набирает прочность при температурах ниже нуля.

Изготовление своими руками

Для сокращения строительных расходов допустимо изготовление пластификаторов своими руками. Пластификатор для бетона своими руками легко можно сделать в домашних условиях. Наиболее простым способом улучшения свойств кладочного состава является добавление жидкого мыла или стирального порошка, гашеной извести или жидкого стекла. Сколько требуется того или иного компонента, определить способен только строитель. Все строго индивидуально.

Мыло придают необходимой пластичности и однородности, увеличивает время застывания. Своими руками сделанный пластификатор является самым экономичным и легкодоступным. Заменить мыло можно гашеной известью. Она придает эластичности и клейкости раствору, что актуально при работах на сложных участках. Кладка при использовании извести более гладкая и равномерная.

Повысить устойчивость и гидроизоляцию готовых конструкций помогает жидкое стекло. Для этого жидкое стекло смешивается с водой в равных пропорциях и потом добавляется к бетону. Однако этот состав разрушается при воздействии углекислого газа, поэтому лучше наносить минимум два слоя штукатурки. Примерная инструкция добавления: перед замесом к мешку цемента с керамзитом доливается 200 мл жидкого мыла. Этой пропорции достаточно для увеличения времени застывания до трех часов.

Примеры производителей и их продукция

На современном рынке наиболее популярными производителями пластификаторов являются:

  • компания «SE Tylose GmbH», расположенная в Германии;
  • российские компании ООО «Компонент» и «Неопласт».

Широко используются продукты торговых марок Sika. TM «Den Braven» и другие бренды. Распространенные продукты вышеперечисленных компаний:

  1. Hostapur, изготовленный на сульфонате олефина с солью натрия. Применяется для кладочных составов и шпаклевок. Принцип действия основан на образовании воздушных пор, которые снижают усадку и растрескивание. Продукт лучше работает на цементной и цементно-известковой основах. Также состав придает морозоустойчивость и сокращает высолы из раствора. Hostapur улучшает смачиваемость и диспергируемость строительных смесей, снижает клейкость. Это облегчает процессы переработки и перекачки.
  2. Пластифицирующий состав с3 работает комплексно. Применяется для приготовления кладочных, штукатурных, шпаклевочных, клеевых растворов для плитки, пенопласта и камня, для работ со стяжкой и бетонированием. С3 нужен для улучшения подвижности бетонного раствора на четыре пункта, сокращению на 20% его водопотребности. С помощью добавок повышается плотность, прочность, водонепроницаемость, морозостойкость, однородность. Он предотвращает образование трещин, усадку, ползучесть и прилипание бетона к форме, также снижает высолы пигментов. При этом смесь экологична, не имеет цвета и запаха.
  3. Сипласт ПБ-1 увеличивает подвижность бетонной смеси, не влияя на прочностные качества бетона. ПБ-1 повышает марку бетона водонепроницаемости. подвижности, морозостойкости и коррозионной устойчивости. Сипласт сокращает расход воды. Применяется продукт со всеми типами бетона, используемыми при монолитном строительстве, при наружной и внутренней отделке зданий, при возведении железобетонных изделий. С помощью вспомогательных смесей регулируются сроки схватывания и скорость сцепления поверхностей. Продукт экономит на применении классических составляющих кладочного вещества с получением высоких классов бетонов и сокращает расход вяжущего компонента.
  4. Другие продукты. К ним относятся жидкий Sika Mix Plus для цементной штукатурки и кладочных растворов, украинские пластификаторы Виртуоз-31 и ЦЕМАПЛАСТ, гидрозащитный уплотнитель Integral Waterproofer, строительные модификаторы ПласБет (PlasBet) бренда AngloBud и т. п. Своей универсальностью выделяется Неопласт. Этот водный раствор смешивается с другими вспомогательными веществами, сохраняя свои свойства. Неопласт вводится на любом этапе приготовления.

Заключение

Изобретенные пластификаторы для бетона позволяют ускорить и облегчить процесс кладки стяжки, отделки наружных и внутренних поверхностей и прочих процессов. Например, теперь выведение пузырьков воздуха происходит без участия человека. Раньше для этого требовались дополнительные механические стадии. Получаемые поверхности из бетонных составов на пластификаторах стали безопасными, ровными и гладкими.

Пластификатор бетона — это необходимый состав кладочной смеси любого назначения.

Как выполняется отделка фундамента камнем? Особенности данной работы, рекомендации, выбор материала для обшивки

Отделка фундамента камнем: технологические особенности процесса, варианты облицовки

Даже люди, которые совершенно ничего не понимают в строительной отрасли, прекрасно понимают – фундамент является основной, базой для любого строения: будь то роскошный загородный коттедж или небольшое подсобное дачное помещение для хранения садового инвентаря.

Именно поэтому очень важно, чтобы эта часть конструкции была долговечной, прочной, надёжной. Отделка фундамента камнем – лучший способ защитить элемент строения от разных негативных факторов. Кроме того, всё здание будет выглядеть на порядок эффектнее после такой отделки.

Здесь отделка фундамента камнем произведена достаточно давно

Любой хозяин должен следить за состоянием фундамента своего дома, поддерживать его в порядке. Если же будут выявлены какие-то недочёты или дефекты – требуется реставрация. Просто если запустить небольшую проблему, со временем фундамент может серьёзно разрушиться. Тогда уже не поможет даже отделка фундамента дома под камень, не говоря о прочих методах.

Конечно, очень накладно ежегодно тратить средства на ремонт – далеко не в каждом бюджете есть такая возможность. Следовательно, самый эффективный вариант: обеспечить фундаменту защиту. И помогут в этом надёжные, проверенные временем отделочные материалы. Об этом и пойдёт речь.

Какой материал подобрать для облицовки фундамента

Для отделки фундамента используются разные материалы — вариантов много

На данный момент есть очень много разных вариантов – все они в той или иной степени годятся для облицовки фундамента (его видимой части). Но камень, вне всяких сомнений, наиболее предпочтительное решение. Это касается не только натурального материала, но и его искусственного аналога. Всё верно: сегодня облицовка фундамента камнем может быть выполнена и искусственным материалом, так делают многие.

Чем хорош натуральный камень

Почему стоит выбрать именно его? На это есть свои причины :

  1. Природный камень в отделке фундамента дома – оптимальное решение для загородных конструкций, выстроенных из кирпича;
  2. Также, такой вариант подойдёт для домов, внешнее оформление которых идеально будет сочетаться с отделкой в виде камня;
  3. Прежде чем покупать камень для облицовки фундамента дома, надо кое-что знать о данном материале.

К примеру, мрамор и гранит – тот самый камень, который лучше приобретать в формате плит. Поверхность изделия обеспечит фундаменту защиту на многие годы от любых внешних негативных эффектов. Основание строения всегда будет под надёжным прикрытием.

  • Конечно, стоимость подобных плит далеко не скромная (не каждая семья сумеет позволить себе такие траты), но это решение – для застройщиков, которые хотят выполнить работу один раз и больше не волноваться о фундаменте родного дома (во всяком случае, в ближайшие пятьдесят лет);
  • Когда выполняется отделка фундамента камнем, необходимо иметь вспомогательные материалы, чтобы работа была выполнена качественно. К примеру, в качестве крепежного вещества прекрасно подойдёт специальный клей;
  • Его особенность в том, что он отлично реагирует на усадку конструкции дома – чего нельзя сказать о других возможных способах крепления;
  • Если для отделки фундамента выбирается камень, который является тяжёлым, надо задуматься об опорном каркасе – он будет выполнять функцию дополнительного крепления.

Облицовка фундамента натуральным камнем — достаточно дорогое решение, но результат стоит вложений

Проще говоря, опорный каркас при отделке дома камнем возьмёт на себя практически всю тяжесть, весь вес отделочного материала.

  • Если обшивают фундамент дома природным камнем, который весит не так много и не нуждается в дополнительной опоре, надо задуматься о другом – тут пригодится гидрофобная защита. Благодаря её наличию камень со временем не начнём разрушаться под воздействием осадков.

Почему стоит использовать искусственный камень

Если природный материал не подходит, всегда можно использовать искусственный материал для облицовки фундамента

В облицовке фундамента дома искусственный камень применяют часто. Этот вариант более выгоден в плане стоимости, но по сравнению с натуральным материалом он менее предпочтителен.

Какие плюсы стоит отметить. Они есть:

  • Материал имеет впечатляющую фактурную и цветовую гамму (ассортимент гораздо более обширный, чем у природного камня);
  • Приятно также то, что рисунок, который является имитацией структуры камня, отличить от рисунка на натуральном материале почти невозможно;
  • Другой несомненный плюс: масса изделий. Искусственные изделия не нуждаются в дополнительных креплениях: надо лишь произвести выравнивание поверхности фундамента. В этом деле всегда поможет штукатурка;
  • После отделочный материал без проблем приклеивают – поможет в данной работе специальное клеящее вещество.

Подобные работы очень просто выполняются своими силами – для этого достаточно только иметь желание. Хотя, перед началом каких-либо действий рекомендуется изучить инструкцию – чтобы не допускать ошибок.

Крепление отделочного материала – подробно о процессе

Если работы выполнены правильно — результат получается впечатляющим и сохраняется в первозданном виде многие годы

Самое время поговорить о том, как самостоятельно можно отделать фундамент тем или иным камнем – искусственным или натуральным. Стоит обратить внимание также на статью о том, как отделать цоколь керамогранитом .

Прежде – подготовка

Как и в любой другой работе, сначала необходимо подготовиться. А именно: достать все нужные материалы и инструменты, без которых отделка фундамента дома под камень точно не получится.

Что конкретно нужно. На самом деле список не так уж велик :

  • Не обойтись без шпателей. Потребуется несколько видов: средний, маленький прямой, а также зубчатый;
  • Надо купить обязательно клей для камня именно в том объёме, который нужен, чтобы облицовка фундамента получилась качественной;
  • Должны быть под рукой штукатурка и шпаклёвка – чтобы устранять разные неровности, производить выравнивания, не обойтись также без грунтовки;
  • Под клеевой состав нужна соответствующая ёмкость;
  • В таком деле, как отделка фундамента дома камнем, никак нельзя без киянки – резиновой или деревянной.

Перед отделкой фундамента поверхность надо подготовить к последующей процедуре

Что ещё надо знать, прежде чем начинать работы с каким-либо видом камня ?

  • Поверхность фундамента нуждается в специальной подготовке. Надо тщательно заделать все выбоины и трещины, если таковые имеются. С поверхности также надо убрать любые лишние элементы, если там таковые присутствуют;
  • Места на поверхности, где перепады высоты являются заметными, нужно выровнять. Хотя, на этом можно не зацикливаться: камень исправит все неровности на основании.
  • После видимую часть поверхности принято обрабатывать грунтовочным составом – только в этом случае облицовка фундамента камнем будет произведена качественно.

Отделка камнем поверхности фундамента – работы

Отделка камнем почти произведена в полном виде

Когда все работы, о которых идёт речь выше, произведены, облицовка фундамента дома камнем может быть выполнена без проблем.

Как тут надо действовать? Обычно всё обстоит следующим образом :

  • Камень перед основанием дома выкладывают непосредственно так, как предполагается его монтировать.

Если отделка производится в холодное время года, на землю рекомендуют постелить плёнку из полиэтилена (можно сделать дощатый настил). В этом случае камень не загрязнится. Тыльная сторона (которой изделия наклеивают) должна отличаться чистотой, её также принято обезжиривать – чтобы сцепление было максимально прочным.

Даже искусственный камень тут выглядит эффектно

  • Дальше готовят клей. Тут надо придерживаться всех рекомендаций на счёт пропорций, которые значатся на упаковке (почти на любом средстве всё подробно расписано);
  • Клей на поверхность наносится при помощи зубчатого шпателя. Далее, его размазывают по поверхности фундамента дома таким образом, чтобы получилась не очень большая рабочая поверхность – вполне достаточно пары квадратных метров. Много лучше не делать;
  • После мастер берёт в руки камень и прижимает его к поверхности фундамента – так сильно, как может. Идеальная ситуация – когда по краям материала появляются излишки клеевого средства;
  • На этой стадии можно простукать камень резиновой или деревянной киянкой. Для удаления лишнего клея применяют маленький шпатель – он с такой работой прекрасно справляется;
  • Точно таким же образом осуществляют фиксацию всех остальных камней. Все работы принято начинать с самой нижней границы основания дома (той, которая на виду);
  • Спешить в таком ответственном деле не нужно – отделка фундамента камнем за один день не выполняется (если работать без спешки и суеты). Выкладку делают по рядам – важно сначала сделать нижний ряд, после он должен тщательно зафиксироваться (клеевому составу необходимо застынуть);
  • То же правило актуально и для случая, когда применяется направляющая, на которую будет опираться облицовочный материал – хотя об этом многие забывают.
  • Как быть, если у дома не имеется цельного фундамента, только лишь сваи? К ним можно легко закрепить обрешётку и потом уже на неё прикрепить облицовочный материал – конструкция сразу станет на порядок красивее.

Декоративная отделка камнем фундамента произведена успешно

Вот так просто любой мастер, даже начинающий сумеет легко произвести декоративную отделку фундамента под камень – собственного дома или какого-то иного строения. Однако, если есть возможность привлечь помощников – лучше не пренебрегать ей, работать будет намного удобнее и веселее.

Также, перед стартом работы лучше посмотреть видео на тему того, как обшивают камнем фундаменты домов.

Знания такого рода никогда не бывают лишними – это факт.

Помощник в подобной работе пригодится хотя бы для того, чтобы мастеру не приходилось отвлекаться на различные мелочи, которых при отделке камнем может быть не так уж мало.

Дополнительные советы по обшивке фундамента

Что ещё необходимо знать и учитывать мастеру во время работы, чтобы отделка фундамента дома под камень (или же непосредственно этим материалом) не только выглядела идеально, но и успешно выполняла защитную функцию?

Самое время обратить внимание на некоторые советы :

  1. Опытные мастера рекомендуют производить работы только слева направо. Камень же советуют выкладывать от угла (или от какого-то определённого элемента, который разделяет фундамент) – и это вполне логично;
  2. Чтобы добиться максимальной надёжности, лучше не отказываться от применения армирующей сетки. Её принято крепить к основанию дома – за счёт такого элемента клеевая основа обретает дополнительную прочность, камень теперь будет держаться на порядок дольше: это уже неоднократно проверено;
  3. Прежде чем крепить армирующую сетку и отделочный материал, можно уложить теплоизоляционный слой – это обеспечит защиту от холода;
  4. Иногда в работе применяется стальная арматура (стоит выбирать только тонкие прутья). Также, в процессе выбора стоит убедиться в том, что на этих элементах нет следов ржавчины, коррозии;
  5. Цоколи существуют разные, тут выделяют ряд видов: есть выступающие (используют для конструкций, где стены тонкие), бывают и западающие (благодаря таким влага гарантированно не окажется под облицовочным камнем);
  6. Выступающий цоколь – великолепное решение для дома, расположенного в холодном регионе;
  7. Данный вид цоколя нуждается в защите. Для него обычно устраивается специальный козырёк из металла;
  8. Всегда надо помнить о вентиляции фундамента – если производится его отделка. Для этого не нужно сильно стараться – хватит и пары отверстий (идеальный диаметр – 130-180 мм). Но, подобные «окна» выполняют сразу со всех сторон дома – тогда цоколь можно эксплуатировать очень долго (также стоит прочесть о том, как отделать цоколь камнем ).

Облицовочный камень может быть разным — можно подобрать такой материал, который идеально впишется в общую концепцию ландшафта

Подобные вентиляционные окна в основании конструкции необходимо закрывать на зиму – иначе в дом будет попадать холодный воздух. А летом тут ставят специальные решётки – чтобы не попадала грязь, грызуны и проч.

  • Очень важный момент: для работы надо выбрать материал высокого качества. Особенно, если решено производить отделку искусственным камнем. В этом вопросе многое зависит от производителя и его порядочности;
  • Если цена на изделия слишком низкая, не стоит делать преждевременные выводы и сразу совершать покупку. Вполне возможно, что на облицовочный материал скидка именно ввиду его низкого качества;
  • Могут ли хорошие отделочные материалы стоить дёшево? Такое вполне вероятно – но бывает редко. Если только идёт какая-нибудь маркетинговая акция;
  • Вот и все советы. Их совсем мало, но каждый по-своему очень важен. Если придерживаться этих простых рекомендаций, фундамент будет служить долго, а ремонт потребуется не скоро.

Отделать фундамент искусственным камнем — хороший вариант на сегодняшний день

Теперь каждый читатель представляет себе, как можно отделать фундамент у частного дома или роскошного загородного коттеджа.

Какой материал для этого подходит, почему стоит применять камень, какие достоинства есть у натурального и искусственного камня.

Своими руками сегодня работать не обязательно – особенно, когда в плане финансов отсутствуют трудности. Всегда можно обратиться в какую-нибудь строительную компанию, специалисты которой выполнят всё, что нужно, в предельно сжатое время, с гарантией качества.

Вы можете оценить статью « Отделка фундамента камнем — как она производится? »:

Шлифовка бетона: преимущества, недостатки, способы и стадии работ

Шлифование бетонных полов

Надежность и длительный срок службы бетонному полу обеспечивает правильная обработка. Гладкая, сухая, без изъянов поверхность — результат шлифовки бетона. Процедурой шлифования подготавливают поверхности к дальнейшим этапам обработки пола: полировки, укладки плитки и т. д. Шлифовка бетонного пола — очищение, выравнивание верхнего слоя, удаление повреждений, сколов, трещин.

Преимущества и недостатки

Преимущества процедуры неоспоримы, она не только убирает засаленные участки, и выравнивает поверхность. Плюсы шлифования:

  • Во время заливки свежего бетонного покрытия крупные фракции оседают и вытесняют на поверхность цементное молочко. Шлифовка очищает основание от молочка, предотвращая раннее разрушение верхнего слоя полов.
  • Очистка ослабленного длительной эксплуатацией верхнего слоя.
  • Очищение загрязнений разного рода происхождения.
  • Прочность полов позволяет выдерживать усиленную пешеходную нагрузку.
  • Красивый эстетический вид.
  • Отшлифованный пол водостойкий, не подвержен химическому воздействию.
  • Простота и практичность в уходе за полом.

Стоит обратить внимание на то, что шлифование бетонного пола равняет поверхность, а не исправляет ее недостатки. Шлифующий инструмент воспроизводит рельеф пола, трудно преодолевает волны и перепады, поэтому о правильном горизонтальном покрытии стоит позаботиться во время этапа заливки.

Еще недостатком можно считать трудоемкость работы, а соответственно, и завышенную стоимость. В целях экономии доступную работу стоит выполнить своими руками.

Способы шлифования

  • Сухим. Сухой способ обработки используется чаще, да и времени на его выполнение нужно меньше. Отсутствие жидкости позволяет после завершения работы приступить к этапу окончательного покрытия. Сухую шлифовку выполняют с помощью крупных алмазных фракций. Во время выполнения работы специалист контролирует процесс, вовремя устраняя погрешности. У метода существует недостаток — большое количество пыли, но при использовании пылесоса снижает ее концентрацию в воздухе.
  • Влажным. Стоимость второго метода существенно больше первого, поэтому используется он редко. Как правило, применяется при обработке мозаичного пола с наполнением из мраморной крошки. Для шлифования используют мелкозернистые или порошкообразные твердые частицы разных размеров. Именно разница размеров частиц обеспечивает идеальный результат. Минус процедуры — мокрая поверхность, длительное время высыхания бетона .

Бетон для шлифовки

На качество выполнения влияет марка используемого материала. Также при выборе бетона для шлифования играет роль назначение помещения. В рабочих помещениях, сто, для площадок на открытом воздухе отбирают бетон маркой от м150 до м300. Он достаточно крепкий, со всеми показателями для шлифования.

Если для помещения поверхность требуется усиленной прочности, используется бетон марки выше м300. Для наполнителя используется мелкая щебенка, но если покрытие будет полироваться, в раствор включают мраморную крошку. Она обеспечит красивый внешний вид поверхности.

Стадии работ

Предварительная фаза

Ответственно подойдите к подготовке поверхности перед выполнением работы. Во время промежуточного этапа стоит учитывать следующие нюансы:

  • На старой поверхности нанесено покрытие, стоит определиться со степенью сложности его удаления. После снятия верхнего слоя на бетонном основании возникают царапины, углубления. Устраняются они дополнительной процедурой шлифования.
  • С помощью длинной линейки сделайте проверку пола на неровности. При сильной волнистости добавьте большее количество алмазов.
  • Проверьте поверхность на наличие сколов, просмотрите соединительные швы. Обнаружили погрешности — проведите процедуру затирки швов и повторите шлифовку.
  • Стандартные нормы не допускают наличия щелей в покрытии, между полом и плинтусами.
  • Жесткость поверхности проверяется обработкой маленького участка пола.
  • Контролируйте наличие напряжения в сети, при контакте оборудования с бетоном недопустимо прерывание подачи питания.

Подготовка бетона к шлифовке

Перед началом работ по шлифовке проверьте наличие в верхнем слое арматуры или кусков металлической сетки, они могут повредить элементы строительной машины. При обнаружении металлических предметов, воспользуйтесь болгаркой и устраните их вручную.

Главной задачей подготовительной стадии является удаление старого покрытия, которое преграждает проникновение полимерных добавок в основание бетона. Процедура проводится механическим способом.

Шлифовка бетона

Работу по бетону стоит начинать через 1,5-2 недели после полного высыхания стяжки. За этот промежуток времени поверхность набирает прочности и готовка к обработке. В состав бетона входит гравий, щебень и если попытаться отшлифовать не готовую поверхность, можно вырвать крупные части из бетонного пола, что приведет к образованию ям:

  • Первоначальная шлифовка. Для начала стоит удалить все шероховатости, поэтому на начальном этапе используют грубые, твердые элементы для обработки пола. Устанавливается диск с зернистостью 40-60, затирается поверхность. Всю площадь стоит разделить на равные участки и равномерно обработать каждый. При существенных неровностях, обработайте поверхность дважды. Только не останавливайте машину на долго на одном месте, она может оставить выбоину.
  • Устранение недостатков. Затем просмотрите поверхность на наличие трещин, неровностей, выбоин, если они в наличии — сровняйте их мастикой. Нанести замазку нужно так, чтобы шлифовальная машина с легкостью проходила по всем погрешностям, не задевая их. Дождитесь полного высыхания, приступайте к следующему этапу.
  • Нанесение упрочнителя. Перед следующей процедурой поверхность обрабатывается специальными упрочнителями. Средство равномерно наносится по всей площади, вяжущая консистенция закрывает поры и придает прочность, влагостойкость. Приступая к шлифовке убедитесь, соответствует время выдержки, указанное производителем.
  • Основной этап. Финишная стадия обработки — полировка, предполагает сначала использование дисков с зернистостью твердых элементов от 80 до 120, постепенно переходя к дискам с меньшей зернистостью. Идеальная поверхность достигается за счет своевременного перехода от дисков с крупной зернистостью к дискам с более мелкой. Если не уверены в своих знаниях, проведите эксперимент на маленьком участке покрытия. Количество этапов полировки зависит от желаемого результат и декоративного показателя.

После окончания шлифовки и полировки бетонов. осмотрите поверхность на наличие неровностей, промойте полы от пыли, дайте хорошо высохнуть. Использование полиуретановых лаков придаст полам глянцевый вид.

Устранение деформаций на бетоне шлифованием

Длительное пребывание напольного покрытия в эксплуатации приводит к появлению дефектов. Иногда деформирование возникает из-за нарушения технология в укладке пола. При обнаружении недостатка, реставрируйте пол шлифовкой. В полу, на месте обнаруженного углубления, вырезается поврежденная часть, вынимается верхний слой. Пустота очищается от пыли, грязи, обрабатывается грунтовыми материалами, заполняется шпателем раствором для заделки.

Заполненный материал выравнивают и оставляют для набирания прочности. После застывания проводится шлифовка бетона до устранения неровностей. При глубоких повреждениях раствор наносят поэтапно. Шлифовка бетонного пола гарантирует высокую износостойкость, эстетический вид покрытиям в помещениях и на открытых платформах.

Качественно отшлифованный пол, не требующий специального ухода, частого проведения ремонтных работ подтверждает экономически правильный выбор недорогого и красивого покрытия.

Ширина отмостки по СНиП

Правильная ширина отмостки по СНиП вокруг дома

После того как дом построен, необходимо обустроить территорию возле здания. Помимо внешней красоты, необходимо подумать о качественном стоке осадков и удобной дорожке для перемещения вдоль дома. С этими задачами прекрасно справится отмостка.

Для того чтобы качественно выполнить работы самостоятельно или нанять специалистов необходимо знать строительные нормы и правил а, где указаны стандарты ширины отмостки жилого дома, угол наклона и другие показатели, благодаря которым дорожка возле дома будет долговечной и функциональной. Ведь зная эти данные, вы можете проконтролировать процесс кладки отмостки.

Как правильно выполнить отмостку

В строительном бизнесе одним из основных факторов выполнения качественных работ является опыт. Чтобы правильно выполнить отмостку, необходимо обязательно соблюдать СНиП из раздела «Благоустройство территорий», которые легко можно найти в интернете.

Там вы узнаете, какая должна быть ширина отмостки согласно нормам СНиП и другие необходимые данные для укладки дорожки вокруг дома.

Для начала вы должны понимать, что отмостка выполняется двумя слоями:

Подложка является основой для выбранного покрытия. Верхний слой делается из бетона, плитки или асфальта. Каким же должна быть толщина, высота и ширина отмостки жилого дома для лучшей функциональности? Кроме этих официальных стандартов, необходимо знать нюансы строительства, которые мы приведем ниже:

  • Данные работы необходимо проводить после окончания облицовки стен;
  • Ширина отмостки зависит от грунта, где расположено здание и от карнизных свесов. Размеры отмостки вокруг дома колеблются от полуметра и выше.
  • Нижний слой состоит из глины, щебня или песка и не должен превышать высоту в 20 см;
  • Покрытие необходимо выбирать водонепроницаемое и устойчивое во время размытия. Этот слой чаще всего равен 10 см;
  • Необходимо обязательно сделать уклон;
  • Между нижним и верхним слоем для утепления можно положить специальный материал.

Расчеты ширины отмостки частного дома, угла наклона, высоты каждого слоя и планирование немаловажны, поэтому к выбору покрытия необходимо подойти серьезно и основательно.

Правильная ширина отмостки и другие необходимые показатели

Если отмостка выполнена правильно, вы можете наблюдать дорожку по периметру здания с наклоном от стены к почве приусадебного участка. Благодаря ей будет отводиться вода, и предотвращаться деформацию фундамента, который в дальнейшем дает разрушение стен здания. Если сделать качественную отмостку, можно не переживать по поводу сырости в доме и ремонта фундамента .

Укладка происходит по всему периметру наружных стен дома, ширина отмостки по СНиП должна быть от 60 до 80 см, угол уклона равен 3-10 градусов. Насколько будут уходить осадки, зависит от ширины отмостки.

Нужно знать, что ширина отмостки по ГОСТу должна быть больше ширины карниза на более чем 20 см. Если грунт легкосжимаемый, тогда минимальную ширину отмостки согласно СНиП вокруг здания необходимо делать шириной от 1 метра.

Укладывая отмостку, нужно обязательно следить, чтобы было очень плотное прилегание к цоколю. Если будет малейшая щель, вода протечет и впитается в фундамент дома. Желательно утеплять отмостку, для того чтобы снизить промерзание грунта. Утепляя, конечно, ширина отмостки увеличится, но вы обеспечите защиту от перепадов температур и предотвратите вспучивание грунта возле дома.

Важные нормы СНиП отмостки вокруг дома

Всегда и везде опытные строители говорят, что необходимо в обязательном порядке соблюдать нормы и правили при возведении отмостки. С их помощью можно верно рассчитать длину, глубину и ширину отмостки по СНиП. Не обязательно знать все пункты на память, но желательно в общих чертах владеть данной информацией. Ведь именно тогда вы сможете сделать правильную ширину отмостки согласно нормам ГОСТа, под верным наклоном, что облегчит вашу жизнь в доме.

Для сооружения дорожки по периметру здания, нужно учесть некоторые нюансы. Возводится отмостка при помощи специального профиля. Минимальная ширина отмостки должна быть 60 см. Щебень используется для нижних слоев фракции 70-120 мм, для верхних 40-79 мм. Экономить средства не стоит, так как отмостка должна выполнять свои функции.

Если вы, преследуя цель экономии, купите меньше строительных материалов, тогда ширина отмостки будет не по ГОСТу, и вода будет стекать в грунт, что приведет к негативным последствиям эксплуатации помещения.

Поэтому правила и нормы в строительном бизнесе необходимо не нарушать, а соблюдать. Теперь вы знаете, какая должна быть ширина отмостки, а значит, сможете правильно выполнить работы по укладке и обеспечите в своем доме комфортное пребывание всей семьи.

Вы можете порекомендовать этот материал другим пользователям в социальных сетях

Нажмите на иконку требуемой социальной сети, так вы поделитесь ссылкой со своим окружением:

Схема армирования фундамента ленточного

Схема армирования фундамента ленточного. Расчет фундамента ленточного, технология

Фундамент – это основа постройки любого назначения, он представляет собой самую важную частью какого бы то ни было здания. На него оказывается нагрузка, которая передается на грунт. Существуют определенные разновидности фундаментов, их необходимо армировать по-своему. Однако речь ниже пойдет о ленточном основании.

Необходимость армирования

Фундамент будет прочным только тогда, когда в бетонную конструкцию будет вмонтировано железо. Благодаря технологии, ленточные основания являются прочными и допускают возведение даже монолитных домов на их поверхности. Если у вас в наличии есть вибратор строительный, то вы сможете создать крепкое основание, что не будет зависеть от толщины стен дома.

Выбор арматуры

Правила армирования ленточного фундамента предусматривают особый подход к выбору материала в основе. Важно обратить внимание на обозначение. Таким образом, индекс «С» указывает на то, что перед вами свариваемый арматурный каркас. Если же материал обозначается буквой «К», то арматура имеет качества устойчивости к растрескиванию и коррозии. Такие явления вполне могут возникнуть под напряжением. Если арматура не обозначена ни одним из перечисленных индексов, то она не подходит для использования при строительстве фундамента.

По той причине, что процесс сваривания 12-мм стержней является очень трудоемким, электродуговой метод при этом не используется, кроме того, стержни в процессе могут оказаться пережженными. Нельзя использовать дуговую сварку и для арматуры А-III, 35ГС. Нахлест должен составить около 30 диаметров, при этом элементы следует установить таким образом, чтобы они не касались опалубки. Данное пространство называется защитным слоем и предохраняет материал от атмосферных и температурных воздействий, а также коррозии.

Особенности армирования

Армирование монолитного ленточного фундамента предусматривает необходимость соблюдения определенных правил. Основу представляет собой бетонный раствор, который готовится из воды, песка и цемента. Физические характеристики строительного материала не обеспечивают отсутствия деформации здания. Для того чтобы противостоять сдвигам и отрицательным факторам по типу температурных колебаний, необходимо присутствие в структуре металла. Он достаточно пластичен, но гарантирует прочную фиксацию, поэтому процесс закладки арматуры считается важным этапом.

Установить арматурные элементы необходимо в тех местах, где могут наблюдаться растяжения. Наибольшая вероятность растяжения – на поверхности основания, именно там следует расположить арматуру. Для того чтобы избежать коррозии каркаса, его следует защитить слоем бетона. Схема армирования фундамента ленточного предусматривает расположение прутьев в 5 см от поверхности. По той причине, что предупредить деформацию невозможно, зоны растяжения могут возникнуть в нижней и верхней частях. В первом случае центральная часть будет прогибаться вниз, тогда как во втором каркас выгибается вверх. Именно поэтому при составлении схемы армирования следует учитывать необходимость расположения прутьев сверху и снизу, диаметр элементов при этом должен составить предел от 10 до 12 мм. Прутья должны иметь ребристую поверхность, это позволит достигнуть контакта с бетоном.

Дополнительные рекомендации по проведению армирования

Технология армирования ленточного фундамента предусматривает необходимость расположения скелета из прутьев и в остальных частях, при этом составляющие могут иметь меньший диаметр и гладкую поверхность. При этом прутья должны располагаться вертикально и горизонтально, а также поперек. При армироании монолитного фундамента шириной не больше 40 см допустимо использовать элементы в количестве четырех штук, их диаметр должен быть в пределах от 10 до 16 мм. Их следует соединить в 8-мм каркас. Для того чтобы произвести расчет фундамента ленточного, важно помнить о том, что расстояние между горизонтально расположенными прутьями по ширине должно составить 40 см. При внушительной длине ленточный фундамент обладает небольшой шириной, по этой причине в нем появляются продольные растяжения. При этом поперечных не будет вовсе. Поперечные вертикальные и горизонтальные элементы арматуры, которые являются тонкими и гладкими, тоже необходимы для создания каркаса.

Армирование углов

Армирование углов ленточного фундамента осуществляется по определенной методике. Довольно часты такие случаи, когда деформация приходится именно на угловые части и обходит середину. При работе над созданием арматурного каркаса, который будет устанавливаться в углу, необходимо согнуть один конец элемента и увести его в одну стену, а вот второй конец должен уходить в другую стену. Армирование углов ленточного фундамента предусматривает соединение элементов вязальной проволокой. Не каждый сорт арматуры изготавливается из стали, которая бы поддавалась процессу сварки. Но даже при допустимости таких действий могут возникнуть проблемы, избежать которых можно с помощью проволоки. Проблемы могут быть выражены в перегреве стали, а также в изменении свойств. Прутья могут оказаться истощены, но если этого удастся избежать, высокой прочности сварочного шва добиться не получится.

Схема армирования

Вами может быть самостоятельно составлена схема армирования фундамента ленточного. Начинать работу необходимо с установки досок для опалубки, ее внутреннее основание должно быть выложено пергаментом, с его помощью вы упростите демонтаж досок. Составление схемы каркаса арматуры следует осуществлять по следующей технологии. В грунт вбиваются прутья, длина которых равна глубине будущего фундамента. При этом расстояния от опалубки обязательно должны быть соблюдены. На дно следует установить подпорки высотой до 100 мм, на них укладывается несколько нитей нижнего ряда арматуры. В роли подставок могут использоваться кирпичи, которые располагаются на ребре. В тех местах, где пересекаются элементы, следует укрепить их проволокой или сваркой.

Важно помнить при составлении схемы

Когда составляется схема армирования фундамента ленточного, важно соблюдать расстояние до наружных поверхностей основания. Делать это необходимо с помощью кирпичей. Это условие очень важно, ведь металлическая конструкция не должна находиться на дне. Отступ от грунта должен составить около 8 см. Как только арматура будет установлена, можно сделать вентиляционные отверстия и приступать к заливке раствора. Наличие вентиляционных отверстий будет способствовать повышению амортизационных качеств основания и предотвратит появление гнилостных процессов.

Определение расхода материалов

После того как схема армирования фундамента ленточного была составлена, можно провести расчет расхода материала. Если фундамент обладает прямоугольной формой, а его ширина, длина и высота равны 3,5; 10; 0,2 м соответственно, то ширина пояса составит 0,18 м. Первоначально необходимо определить объем отливки, для этого следует узнать размеры базиса. Если он обладает формой параллелепипеда, то следует произвести несколько простых манипуляций: для начала определите периметр основания, а после умножьте его на высоту и ширину отливки. Однако на этом расчет монолитного фундамента еще не закончен. Удалось узнать лишь основание, а точнее отливку, которая займет объем в 0,97 м 3. Теперь нужно определить объем внутренней части основания, где находится лента.

Для того чтобы узнать объем «начинки», следует умножить длину и ширину на высоту, что позволит узнать общий объем: 10х3,5х0,2 = 7 м 3. Объем отливки вычисляется следующим образом: 7 – 0,97 = 6,03 м 3. эта цифра и станет внутренним объемом наполнителя. Расчет фундамента ленточного еще не завершён, можно определить количество необходимой арматуры. Если ее диаметр составляет 12 мм, а в отливке 2 горизонтальные линии. Важно учесть еще и то, как располагаются элементы по вертикали. Если расстояние между ними равно 0,5 м, а периметр равен 27 м, то это значение следует умножить на 2, что позволит получить 54 м. Для расчета вертикальных прутьев необходимо осуществить следующие расчеты: 54*2 + 2 = 110, 108 интервалов по полметра и еще 2 по краям. Следует прибавить по одному пруту на угол и удастся получить 114 прутьев. Если допустить, что высота прута составляет 70 см, то при умножении этого параметра на количество прутьев удастся получить метраж, который составляет 79,8 м.

Следуя таким расчетам, удастся получить, сколько арматуры нужно для армирования ленточного фундамента.

Заключение

При составлении схемы важно помнить о том, что металлический каркас должен состоять из двух рядов или больше, при этом они должны располагаться вертикально. Если речь идет о горизонтальных элементах или поперечных полосах, то их количество следует определить глубиной залегания основания. Например, армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента предполагает один такой слой.

Устройство фундамента под дом и СНиП

Строительство фундамента для дома

Частный дом отличается от стандартных многоэтажных коробок необычным сочетанием форм и подходов к строительству. Его возведение позволяет воплотить в жизнь самые смелые архитектурные проекты. Но при всем разнообразии форм и конструкций существуют стандартные постулаты, которые регламентируют требования к территории под строительство, расходным материалам, проекту будущего здания и фундамента. Они заложены в нормативных документах: строительных нормах и правилах, государственных стандартах, пр. Любой проект на строительство должен инспектироваться на соответствие этим нормам. В них можно найти порядок работ, согласования, утверждения, состав всей необходимой документации. С другой стороны, нарушение стандартов по возведению того же фундамента грозит тем, что дом будет непригоден к эксплуатации или полностью разрушен.
Оглавление:

Фундамент под дом: общие постулаты

Плитный фундамент — универсальная основа под любое строение

Если кратко характеризовать фундаменты, то получится такой перечень:

  • основа всего дома;
  • надежность на весь его период эксплуатации;
  • та часть здания, на которой не экономят (это 10-30% сметы всего дома).

Важно! Большие расходы на фундамент некоторые строители ошибочно хотят сократить, не понимая, что результатом такой необдуманной экономии может стать трещинообразование, деформация конструкций, перекос стен. При исправлении ошибок будут потрачены средства, превышающие заложенные проектом расходы вдвое или даже втрое.

Проект

Составление проекта на фундамент – это первый шаг. Производится на последних стадиях работ, когда будут собраны сведения о габаритах здания, нагрузках(от цокольного этажа до самого конька), обработаны сведения геологоразведки. Стандартных решений нет, т.к. в каждом доме свое количество нагрузок, и распределяются они определенным образом. Рассчитывается устройство фундамента комплексно вместе совсем зданием, учитывая особенности каждого конкретного строительного участка, данные геологоразведки. Профессиональный расчет гарантирует точность параметров. Выданный пакет документов позволяет сразу же возводить фундамент под ключ.

Рельеф

Если участок располагается на проблемных грунтах (плывунах, торфяниках) во главу угла ставится геологическая разведка местности. При условии, что найти информацию о структуре грунта не удалось, нужно потратить деньги на геологоразведку. Ведь случается и так, что у рядом живущего соседа грунтовые воды проходят на достаточной глубине, а именно под вашим предполагаемым строительством жила максимально приближается к поверхности или поблизости обнаруживается торфяная линза. Не стоить выполнять устройство фундамента с подвалом на грунтах с повышенным уровнем грунтовых вод. Даже если попытаться нанести качественную гидроизоляцию (которая стоит, кстати, недешево), то по истечении ее гарантийного срока подвал и фундамент начнет сыреть, покрываться плесенью и грибком. Эти симптомы вскоре появятся и в доме, что вредно для здоровья. Гораздо разумнее учесть подземные особенности и спроектировать дом так, чтобы обойти эти участки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — наиболее понятная конструкция для новичка в строительном деле

Вид конструкции

Существуют несколько видов оснований, используемых именно для строительства частных домов: ленточный (цельный, сборный из блоков или из бута), плитного типа, свайное поле. Выбирать тот или иной вид только по личным предпочтениям будет неправильно. Взвесив финансовые возможности, нужно рассматривать тот вариант, который предложит архитектор, подогнав его под ваш случай. По цене это выглядит так: самый демократичный– из блоков, которые оперативно собираются в единую конструкцию. Ленточный монолит из железобетона дороже. Здесь накладывается еще и стоимость армирования, и построение опалубки. Бутовый камень почти не используется для фундамента из-за недостаточной несущей способности. Одно из самых дорогих – плитное основание требует больших объемов расходных материалов и проведения тяжелых земляных работ. Но оно незаменимо на участках с проблемными грунтами, характеризующимися небольшой несущей способностью. Самым затратным считается свайное поле, формируемое с привлечением специальной оснастки и техники. В основном, устанавливается на склонах и других сложных рельефах, где другие виды фундамента не подходят.

Внимание! Все характеристики, коэффициенты, поправки и допуски, а также необходимые формулы, технология работ под строительство фундамента для дома изложены в СНиП:3.02.01 -87 («Земляные сооружения, основания и фундаменты»), 2.02.03-85 (для свайных оснований), 2.02.04-88 (для условий вечной мерзлоты), пр.

Ключевые особенности возведения фундаментов

Свайный фундамент с ростверком отлично подходит под стены из газобетона

  • Частный дом возводится, как правило, с учетом того, что в нем будет подвал.Его можно строить при условии, что прохождение грунтовых вод позволяет это сделать. При положительном исходе выкапывается котлован 2-2,5 м вглубь, не более.
  • Если в качестве фундамента выбрана ленточная заливная конструкция, то это позволит обустроить подземное помещение и разгрузить верхнюю (наземную) часть здания. В подвал выносится прачечная, котел индивидуального отопления, кладовка, пр.
  • Если подвал с фундаментом выполняется сплошным, то это плита, армирующий каркас которой заполняется бетонным раствором. В данном случае ее используют в качестве стен подвала. Конечно, подвальный вариант обойдется дороже, но и потребительская польза от него будет больше.
  • Ставший популярным в последе время газобетон все чаще применяют в строительстве частных домов. Он хороший теплоизолятор. «Глушит» шумы и вибрационные колебания почвы. Полые ячейки в структуре уменьшают вес, соответственно, и трудозатраты на возведение стен. Поэтому, некоторые застройщики устройство фундамента под дом из пеноблоков делают из такого же пористого искусственного камня. Но это не оправдано. При всех своих положительных характеристиках блочная структура фундамента непрочная, особенно в местах стыковки фрагментов. Плохо реагирует на переменные нагрузки. Требует качественной гидроизоляции. Выпускаемые марки пенобетона не предназначены для фундаментных работ, не рекомендуются для многоэтажного строительства, а вот для цокольного перекрытия пеноблоки подойдут.
  • Фундамент под блочные стены может быть в виде заглубленной плиты или железобетонной ленты. Его нужно хорошо изолировать от проникновения влаги. Для этого рубероид или другую изоляцию укладывают между цоколем и нижним краем стены. Так создается непреодолимый для проникновения в толщу пеноблока барьер для влаги.
  • Если строительство фундамента выполняется самостоятельно и основной расходный материал – бетонная смесь – готовится на месте производства работ, нужно приобретать качественный цемент, чистый песок средней фракции, точно соблюдать пропорции входящих в состав компонентов.

Внимание! Разрушение фундаментов связано с низкосортным арматурным прокатом и некачественно выполненным армированием. Игнорированием утепления и гидроизоляции. Фундамент располагается на глубине, не соответствующей расчетным показателям. Иногда, ускоряя процесс строительства, прибегают к искусственному высушиванию фундамента, что чревато неравномерностью его созревания и разрушением. Из-за просчетов недостроенный фундамент, предварительно не укрытый, остается на сезон, постепенно разрушаясь.

Что еще почитать

Сколько сохнет бетон: время застывания, схватывание в помещении и на улице

Насколько быстро сохнет бетонная смесь?

Применение бетона во многих строительных процессах является стимулом, заставляющим мастеров изучать характеристики и свойства этого материала. Без знания теории невозможно определить правильные пропорции раствора, а также время, необходимое бетонной конструкции для первичного схватывания или полного застывания. Сроки твердения – важный показатель для специалиста, так как на их основе можно составлять график проведения дальнейших работ.

Застывание бетонного раствора представляет собой достаточно сложную химическую реакцию. Она называется гидратацией, а суть ее состоит в том, что первоначальный состав в присутствии молекул воды преобразуется в гидрат кальция. Вяжущий компонент минерализуется, тем самым связывает смесь в монолит.

Бетон, залитый в опалубку, проходит через два основных этапа:

Первая стадия длится недолго. Она начинается вскоре после затворения (ориентировочно через 2 часа). Время схватывания бетона наиболее популярных в частном строительстве марок М 200 и М 300 при 20°C составляет 60 минут. Если температура воздуха на улице низкая, но не ниже нуля, то смесь станет схватываться приблизительно через 5 часов, а если высокая, то очень быстро – всего за 15-20 минут.

Бетон при температуре 0 градусов начинает схватываться только через 6-10 часов. Такая «отсрочка» обусловлена слабым протеканием химических процессов. Само схватывание длится от 15 до 20 часов. При отрицательных температурах реакция воды и цемента прекращается, что наносит непоправимый вред конструкции. Смесь фактически не сохнет, а пребывает в инертном состоянии до того момента, пока температура на улице не повысится до 0°С и выше.

Современные добавки решают проблему с гидратацией в холодных условиях. В раствор на стадии замешивания вводятся специальные компоненты, стимулирующие гидратацию и протекание химических процессов, а также препятствующие кристаллизации воды. На этикетке средства всегда указываются пропорции, чтобы мастер точно рассчитал, сколько нужно добавки при определенном температурном режиме.

Вторым способом продолжить застывание при отрицательных температурах на улице является теплая опалубка. Она обеспечивает нормальные условия для отвердения смеси, но не ускоряет при этом естественное отвердение.

Если в холодное время года залитый бетон на улице нуждается в специальном уходе, то применять теплую опалубку летом для ускорения гидратации равносильно сознательной порче заливки. Застывание пройдет в 2 раза быстрее, но раствор будет обезвожен, процесс гидратации прекратится, а необходимого качества и прочности конструкция не достигнет.

После первой стадии начинается вторая – отвердение. В ходе протекания этого этапа бетон в опалубке сохнет и набирает прочность. Контрольный срок для застывания – 28 дней (при температуре 20-22 °C и влажности 68 %). Но максимальных прочностных характеристик бетонная конструкция достигает месяцами и даже годами.

Строительные формулы и существующие графики позволяют быстро и точно определить процент прочности. Вычислить показатель Rn для бетона, возраст которого составляет n суток (n≥3), можно по формуле:

Rn = R28(lgn/lg28), где:

  • R28 — марка (например, М 200 или М 300);
  • n — число дней, прошедших с момента заливки смеси в опалубку.

При этом пропускаются первые двое суток. Для них прочность не определяется. Важными контрольными точками являются 3-й, 7-й и 28-й дни. Известно также, что через 2 недели показатель составляет в среднем 70 %.

Застывание на улице

Конкретного ответа не существует. Любой специалист может только приблизительно определить время. Показатель зависит от того, где создается конструкция и каково ее предназначение. В качестве примеров можно рассмотреть некоторые ситуации.

1. Ленточный фундамент для легкого забора. Снимать опалубку и начинать возведение можно через 4-7 дней.

2. Частный дом. Марка бетона для индивидуального строительства может быть М200 или М300. Ленточный фундамент должен набирать прочность не менее 28 дней, а время застывания бетона в монолитной плите продлится 1,5-2 месяца.

3. Дамбы, мосты и другие усиленные конструкции.

Бетонная смесь марки М400 в таких случаях сохнет не менее 90 дней. Контроль над процессом затвердения осуществляют специалисты. У них есть приборы, позволяющие в любой момент определить коэффициент прочности. Специалисты рассчитывают время, через сколько можно снимать опалубку без ущерба качеству.

УМЕНЬШИТ РАСХОД до 50%!
Это нужно знать каждому!

Сколько сохнет бетонная стяжка внутри помещения?

Внутренние работы по бетонированию также требуют выполнения определенных рекомендаций. В первую очередь – это соблюдение температурных показателей. Идеальными считаются условия 20-23°C. Нужно обязательно поддерживать высокую влажность. Как правило, проводится принудительное увлажнение стяжки. Вода распыляется по ее поверхности.

В доме или другом помещении бетонный пол сохнет все те же 28 дней. Но проводить отделочные работы можно, начиная с 4-го дня.

Как повлиять на скорость высыхания?

Бывают ситуации, когда нужно изменить сроки застывания бетонной смеси. В таких случаях используются различные методики.

1. Промышленное производство.

Заводы ЖБИ ускоряют застывание раствора за счет повышения температуры и давления. Нагревание плохо влияет на гидратацию, так как бетон при этом очень быстро сохнет. Но компенсируется интенсивное испарение за счет автоклавирования или пропаривания. ЖБ-изделия буквально через сутки можно использовать на стройплощадке.

2. Частное строительство.

Промышленные методы абсолютно непригодны для индивидуального застройщика. Повышать температуру, прогревая помещение или смесь в опалубке, можно, но хозяева рискуют получить пол, фундамент, отмостку в трещинах и с отслоенным песком.

В домашних условиях можно накрыть бетон полиэтиленовой пленкой или покрыть битумной мастикой, чтобы уменьшить испарение. Нужно проводить интенсивное смачивание поверхности водой (обрызгивание, распыление). Такие способы будут препятствовать обезвоживанию и усилят гидратацию, хотя никак не ускорят застывание.

В холодное время года частным застройщикам необходимо использовать теплую опалубку или прогревать бетонную конструкцию электропроводами. Также применяются антиморозные присадки (вводятся в состав бетона).

Существует метод «отложенной гидратации». Его суть следующая:

  • в раствор добавляются противоморозные вещества;
  • заливка проводится при -15°C и ниже;
  • вода замерзает, гидратация прекращается;
  • весной сооружение размораживается, начинается естественное застывание бетона.

Минус методики – снижение качества конструкции.

Ширина фундамента под кирпичный дом

Ширина фундамента для дома из кирпича

Основание дома воспринимает поступающие нагрузки от конструкций и передает их в грунт. Прочность этой важной части – залог длительной службы всего здания. Чтобы фундамент был правильно построен, важно его верно рассчитать и задать нужные параметры.

Определяем тип

Под тяжелый кирпичный дом требуется мощный фундамент, способный выдерживать большие нагрузки. К таковым относятся:

Свайный может пригодиться только под 1-этажное кирпичное строение, двухъярусное он не выдержит. При гуляющих грунтах используют столбчатый, на более плотных – ленточный. Плита применяется для строительства на болотистых и плавающих местностях, где существует риск перемещения пород и последующей деформации конструкций.

Конструктивный расчет

Определение размеров тела фундамента – сложный инженерный процесс, при расчёте учитывают множество факторов: материал основания, грунты, поступающие нагрузки.

В частном строительстве малых зданий к точным расчетам обращаются крайне редко. Ширина коонструкции под кирпичный дом должны быть такой:

Минимальная ширин, мм

Это усредненные данные, применение которых обеспечивает достаточный уровень прочности конструкций.

Советы экспертов

Поскольку малоэтажное строительство не поддается строгим конструктивным расчетам, специалисты – строители дают разные советы по определению ширины ленты. Важное правило – стойка фундамента не может быть уже наземной части дома. В идеальных климатических и геологических условиях они могут быть равны. В большинстве случаев этот параметр принимают по формуле Ширина надземной части + 100 мм, тем самым обеспечивают запас прочности.

При высоком уровне грунтовых вод толщину основания не только увеличивают, но и дополнительно изолируют и укрепляют. Применяют усиленное армирование и гидроизоляцию со всех сторон, в т.ч. пол подвала.

Остальные параметры

Для правильной закладки несущей конструкции необходимо знать глубину заложения будущего фундамента и его высоту.

Для определения глубины подошвы используют карту промерзания грунтов в регионах. Столбчатые фундаменты заводят ниже этого показателя на 10-20 мм. То же касается ленточных конструкций. Если грунты подвижны и преобладают подземные воды, величину заглубления уменьшают.

Высота фундамента зависит от предполагаемого материала вертикальных конструкций. Для кирпича стена основания должна возвышаться над уровнем земли в среднем на 200 мм.

Как сделать цементно-песчаный раствор своими руками: пропорции, расчет объема, нюансы заливки

Как правильно сделать цементно-песчаный раствор своими руками?

Требования к составляющим цементно-песчаного раствора

Цементно-песчаный раствор своими руками

Основными составляющими цементно-песчаного раствора являются вода, цемент (вяжущее) и песок (заполнитель). Так же в зависимости от различных условий, в которых изготавливается цементно-песочный раствор, рекомендуется добавлять всякого рода утвердители и другие вспомогательные добавки. Для того, что бы раствор был прочным и качественным, первым делом необходимо правильно выбрать его основные составляющие.

Во-первых, вода. Она должна быть чистой, вода из-под крана подойдет. В воде не должно быть масляных и кислотных примесей, строительного мусора и прочих загрязнителей.

Что касается песка, то к нему тоже предъявляются особые требования. Песок не должен быть смешан с глиной либо другими породами. Лучше всего использовать речной песок.

Цемент необходимо выбирать исходя из предназначения раствора. Если в дальнейшем он будет служить для заливки фундамента, то рекомендуется выбирать цемент не ниже марки М300, а то и М400. Цемент в бумажных мешках не имеет плохой славы, поэтому его и рекомендуется использовать. Очень важное требование к цементу – покупать его за 1-2 недели до начала строительства, т.к. при длительных сроках хранения он начинает затвердевать и становится непригодным. Если вы все же покупаете цемент за длительный срок до начала постройки, его необходимо тщательно окутать полиэтиленовой пленкой, что бы предотвратить влияние влажного воздуха на материал.

Если вы решили сделать не цементно-песчаный, а бетонный раствор своими руками, то к нему необходимо добавить еще одну важную составляющую – щебень. Предназначение щебня – еще один заполнитель раствора, который не только значительно сэкономит расход цемента, но и сделает раствор более прочным. К щебню предъявляется следующее требование – размеры частиц должны быть не слишком маленькие, но и не слишком большие. Наиболее идеальный вариант – частицы диаметром 2,5 – 3,5 см.

Так же в цементно-песчаный раствор рекомендуется добавлять различные вспомогательные материалы.

К примеру, что бы сделать раствор более эластичнее, добавляют моющее средство не очень высокой цены.

Так же одной из популярных добавок в цементно-песчаный раствор для кладки стен являются красители. Их предназначение – сделать шов более темным либо более светлым, по желанию владельца постройки. В качестве наиболее простой добавки применяют сажу, но с ней необходимо быть осторожным, т.к. ее чрезмерное количество снижает прочность цементного раствора.

Это мы вам предоставили наиболее важные требования к составляющим цементно-песчаного раствора, теперь перейдем к тому, какие пропорции цементно-песчаного раствора являются наиболее подходящими.

Наиболее подходящие пропорции цементно-песчаного раствора

Что бы цементно-песчаный раствор был прочным, необходимо правильно выбрать и рассчитать его пропорции. Для кладки стен необходимо создать марку цементно раствора М100. Для этого можно взять цемент марки М400 и сделать пропорцию цемента с песком 1:4. Для создания других марок раствор пользуемся этим же методом, к примеру, что бы получить цементно-песчаный раствор марки М200, смешиваем 2 ведра песка 1 ведро цемента М400.

Следует отметить, что создание прочного раствора (М300 – М350) не всегда является целесообразным, т.к. это влечет за собой повышенный расход цемента (а значит, и более высокие материальные затраты), а так же не обеспечит прочность на порядок выше.

Для кладки стен рекомендуется использовать готовый бетонный раствор марки М100-М150, для того что бы залить фундамент используют более прочный раствор – не мене М300.

Так же обращаем ваше внимание на то, что наиболее удачной пропорцией для дачных строительных работ является соотношение цемента и песка 1:3.

Для черновой кладки стен допускается добавлять в раствор глину, которая придаст эластичности раствору и снизит затраты на стройматериалы.

Как правильно сделать цементно-песчаный раствор своими руками?

Прежде всего, необходимо выбрать вариант замешивания раствора – бетономешалкой либо вручную, разберем оба варианта.

Понятное дело, что замешивание раствора при помощи бетономешалки заметно сэкономит и здоровье и силы и, конечно же, время строительства. Единственная проблема заключается в том, что строительство само по себе требует много материальных затрат и не всегда остаются деньги на то, что бы приобрести совсем не дорогую но полезную бетономешалку. В этом случае мы уже предоставляли статью о том, как легко и быстро сделать функциональную бетономешалку своими руками .

Итак, вернемся к процессу замешивания бетономешалкой. Первым делом заливаем воду, не слишком много, но и не мало, приблизительно 60-70% от общего количества необходимо воды.
Далее в воду доливаем около 100 граммов моющего средства и ждем, пока оно тщательно перемешается с водой (около 2 минут).

После этого добавляем половину количества песка и весь необходимый для раствора цемент. Раствор так же должен тщательно перемешаться, при необходимости в него добавляется понемногу вода.

Как только раствор станет однородным, добавляем в него оставшееся количество песка и ждем, пока все полностью перемешается.

Воды необходимо добавлять столько, что бы в результате получилась консистенция жидкой сметаны.

Следует отметить, что слишком густой раствор будет неудобен в работе, собственно как и слишком редкий. Тем более что в последнем случае раствор потеряет свои прочностные свойства.

Теперь перейдем к варианту замешивания цементно-песчаного раствора вручную. Для этого сначала подготавливаем емкость, где будем перемешивать (корыто подойдет).

Замешивание цементно-песчаного раствора своими руками

Далее в корыто засыпаем всю сухую массу (цемент и песок) и тщательно перемешиваем до однородной консистенции. После этого в смесь добавляется вода (понемногу) и перемешивается до образования сметанной густоты.

Очень важный момент заключается в том, что цементно-песчаный раствор быстро схватывается, поэтому если вы будете работать в одиночку, то замешивайте не более 30 литров раствора.

Так же следует обратить внимание на то, что в зимнее время воду необходимо немного подогревать, что бы раствор не так быстро схватывался, иначе воды замерзнет, и прочность фундамента либо кладки заметно снизится.

В летнее время наоборот, необходимо использовать холодную воду (как из-под крана). Если будет слишком жарко, залитый раствор необходимо по несколько раз в день намачивать вручную, иначе фундамент растрескается.

Это, собственно и все, что хотелось рассказать о том, как сделать цементно-песчаный раствор своими руками. Надеемся, что статья вам пригодилась, и желаем удачи в создании дачных

построек своими руками!

Понравилась статья? Нажми на самую красивую кнопку! Будь первым!

Типовой расчет состава бетона: формулы, ГОСТ, 3 метода исследования

Как произвести типовой расчет состава бетона

  • Как рассчитать состав бетона
  • Расчет водоцементного отношения
  • Определение подвижности бетонной смеси
    • Практические исследования определения подвижности

Чтобы технологии производства были правильными, нужно произвести верный расчет состава бетона. Целью расчета выступает наиболее экономичный путь получения бетона и заданная марочная прочность. На настоящий момент не существует для отечественных производителей стандартов бетона, чтобы получить точный результат, и весь процесс выходит достаточно трудоемким. Расчет делают исходя из таких параметров:

  • требуемая марка;
  • срок получения;
  • нужная пластичность бетона;
  • марка цемента;
  • состав песка;
  • фракции щебня или гравия.

Схема составляющих компонентов бетона.

Между используемыми материалами отношение устанавливается согласно их объему и весу. Вес или объем принимают за единицу, количество прочего выражают как долю веса и объема по отношению к цементу. На примере этот расчет выглядит следующим образом: если на замес бетона потребуется 10 кг цемента, 30 кг мелкого песка и 50 кг щебня, то расчет состава, записанный для дальнейшего применения, будет выглядеть как 10:30:50 или 1:3:5 по весу.

Кроме того, подборка составляющих бетона подразумевает в первую очередь определение номинального состава, а после пробного применения повторный расчет или корректировку.

Как рассчитать состав бетона

Таблица состава бетона разных марок.

Подбор и расчет бетона включает в себя 3 метода расчетно-экспериментального характера, а именно:

  • расчетная часть;
  • экспериментальная проверка;
  • корректировка состава (при необходимости).

Основные свойства бетона, как и его состав, можно вычислить по графикам и формулам. Таким же образом определяют, какое требуется количество для самого прочного в состоянии подвижности и затвердевания смеси бетона. Точное количество некоторых компонентов можно определить только опытным путем, например, так поступают с крупными заполнителями и песком. Чтобы провести эксперимент такого рода, берется смесь воды и цемента по параметрам согласно формуле и делится на несколько малых частей. В каждую часть кладется различное количество песка и крупного наполнителя. Этот опыт наиболее ясно показывает, какое соотношение компонентов будет иметь лучшие характеристики.

Расчет объем бетона для фундаментов разных типов.

Вышеприведенный метод очень затратен и трудоемок, поэтому нередко при замесе пользуются установленной аналитической зависимостью этих величин. Соотношение песка и крупного заполнителя тогда считается оптимальным, когда полученная в результате смесь может с легкостью заполнить все пустоты между зернами с минимальным расходом количества бетона, а также обволочь тонкой пленкой все зерна заполнителя, чтобы в целом смесь было удобно укладывать.

Для изменения удобства укладки смеси при постоянном водоцементном соотношении требуется изменить толщину слоя бетона вокруг фракций заполнителя, при этом соотношение заполнителя с песком должно оставаться прежним. Чтобы уменьшить при работе количество времени, которое расходуется на подбор оптимального состава для бетона с естественным затвердеванием, требуется изготовление 3 образцов. Возраст их должен быть 3, 7 и 28 суток. Испытание образцов покажет, насколько удачно был подобран состав, а при необходимости можно будет скорректировать его в нужную сторону.

Формула расхода материалов на 1м3 бетона.

Если все заполнители соответствовали принятым стандартам, соответствие с желаемым будет близким. Если же применялись нестандартные материалы или расчеты на глаз, то, скорее всего, корректирование составляющих придется производить еще несколько раз, фиксируя результаты. При подборе составляющих для получения качественных и прочных конструкций будут играть роль установленные стандартами показатели качества. Не следует забывать и про технические условия и проектные документы именно на определенные конструкции, в которых будет указано минимальное количество вяжущего материала, в данном случае бетона.

Для подбора составов бетона к компонентам приходится предъявлять дополнительные требования. При этом учитывают в первую очередь качество материала, а затем выбранную исходя из свойств бетона технологию приготовления. В случае если требования прочности бетона подтверждены, проверяют следующие показатели. А если при проверке обнаружилось, что качество у бетона не соответствует нужному, подбирают новый состав. Чтобы получить качественный раствор и не увеличить при этом расходов на цемент, существует немало технологий.

Вернуться к оглавлению

Расчет водоцементного отношения

В частях веса цемента обычно берется и количество воды. Для состава бетона, приведенного выше в качестве примера, потребуется 5 л воды, и выраженное в формуле водоцементное отношение выглядит как ВЦ=5:10=0,5.

Расчет водоцементного отношения бетона выражает различное количество воды в частях, отталкиваясь при этом от веса цемента. Разные комбинации позволяют получить бетон требуемой прочности к определенному времени, которое нужно для его схватывания или твердения. Найти точные параметры этого соотношения можно либо при помощи формул, либо путем собственного опыта. Если при замешивании раствора применяется не гравий, а щебень, то к вычисленному по формуле водоцементному отношению прибавляют еще 0,5.

Вернуться к оглавлению

Определение подвижности бетонной смеси

Таблица расчета по расходу цемента.

Выбор методов формирования для изделий будет впоследствии влиять на их конструктивные особенности, то есть бетонная смесь при ее приготовлении должна быть в такой консистенции, которая подразумевает степень ее подвижности и удобство укладки.

Для различных целей требуются различные бетонные смеси, как подвижные, так и жесткие. В укладке удобнее подвижные, так как они легко заполняют собой нужные формы и распределяются в них под действием силы тяжести достаточно ровно, не образуя пузырей и пустот, не предусмотренных при замешивании раствора. Чтобы те же операции произвести с жесткими смесями, требуется применить значительную силу. Но и жесткие, и подвижные смеси имеют такую характеристику, как подвижность раствора. Этот параметр определяется по вычислению времени, которое нужно на осадку сформированного из смеси конуса.

Вернуться к оглавлению

Практические исследования определения подвижности

Таблица пропорций марки бетона, песка и щебня.

Чтобы произвести вычисления такого рода, нужно взять среднюю пробу исследуемой смеси, потребуется также ровная площадка с основанием из металла или дерева, полая форма конуса, стержень для стыкования смеси и две стальные линейки. Одна из них обыкновенная, но длиной не меньше 70 см, а величина делений на другой должна равняться 20-50 см.

Для начала работ устанавливается ровная площадка из дерева, металла или их комбинаций, а на нее – полый конус без вершины, высота которого не менее 30 см. Диаметр верхнего основания такого конуса должен быть 10 см, а верхнего 20 см. Площадку, на которой установлен конус, и его внутренние поверхности увлажняют перед началом работ. Форму после этого следует прижать к площадке и равными по возможности частями в три приема заполнить смесью. Каждую вновь положенную порцию уплотняют путем штыкования с использованием стального гладкого стержня, диаметр которого примерно равен 16 мм. При каждом движении штыкования стержень должен проникнуть через всю толщу смеси.

Если в процессе уплотнения выявился излишек бетонной смеси, то его необходимо срезать наравне с верхним краем формы, загладив затем поверхность при помощи кельмы. После этого форма медленно поднимается, движения должны быть строго вертикальными, и ставится с бетонным конусом, оставшимся без опоры, рядом. На форму конуса по диаметру сверху кладется на ребро стальная линейка, длина которой не менее 70 см. Свободный конец этой линейки должен проходить через центр сформированного из бетонного раствора слепка. Линейкой, точность делений которой равна 0,5, измеряют затем расстояние, увеличивающееся по мере осадки, между бетоном и ребром линейки. Это число, полученное в результате промеров, характеризует величину осадки раствора. Чтобы произвести вычисления с максимальной точностью, для одной смеси их делают дважды. При этом параллельные измерения не должны иметь разницу более 2 см.

Нужную величину подвижности смеси выбирают в зависимости от задуманной конструкции.

Для изготовления бетонных набивных свай осадка конуса допустима на величину около 4-5 см, а для заливки армированных плит перекрытий и фундаментных монолитных столбов осадка конуса может быть от 6 до 8 см. Учитывают для каждого конкретного случая воспринимаемые нагрузки, густоту армирования, марку используемого бетона и величину фракций бетонного наполнителя – гравия или щебня.